Переїхала жити в центр - зустрілась з пічковим опаленням.

сьогодні буду хату гріти газом і себе коньяком)
а завтра скажу як воно там, чи варто взагалі мешкати де потолок як до неба)))

 

Тоді можна зробити приточну вентиляцію з підігрівом економічним та екологічним (!) електрокалорифером типу Елпеко (щось не знаходжу посилань, але штучка грамотна: напівпровідникові елементи нагріву, які не можуть розігрітися вище 80 градусів).

 

елементарно,доктор Ватсон ,хата непрогріта зворотня тяга,і коньяк п"є мишка

 

Тата нехай залишає вдома..

 

ну то залежить скільки грошей маєте
треба почати із тех завдання і основних технічних параметрів
а потім виходячи з бюджету ... все можна навіть несучі стіни підлогу і стелю балками укріплювати, у старих будинках , можна залишити тільки фасад той самий , а весь будинок переробити питання економічної спроможності , або доцільності.
по доброму дуже мало вихідних умов
1) площа зовнішніх стін що виходять на вулицю
2) площа підлоги і що там внизу під підлогою
3) те саме щодо стелі
сусіди палять чи ні чи там +13 бо ніхто не живе або економлять

мої знайомі перекладали пічку, потім поставили котел індивідуального опалення і всім задоволені

P.S. на мою субєктивну думку ( те що мені просто довподоби ) є такі варіанти
1) підвід окремим утепленим каналом повітря з вулиці до самої пічки (каміну) в топку , зазвичай під підлогою
http://vilpe.com.ua/tyaga-kamina.html другий малюнок
воздуховоди канали для теплого повітря від пічки (каміна) розведені по всіх кімнатах
при умові чистки і при потребі переукладки пічок тобто пічка розбирається і складається заново
2) інфрачервоні обігрівачі
3) тепла підлога
4) котел інд опалення + батареї , а пічку викинути

все це робиться по проекту ! все рахується і не для держ установ чи дозволів , а для себе треба щоб хтось ( теплотехнік проектант) спроектував і порахував то все

---------- Додано в 21:12 ---------- Попередній допис був написаний в 21:09 ----------

Канал приточного воздуха для камина
Воздух для поддержания горения подаётся непосредственно к камину по индивидуальному приточному каналу. Канал (патрубок или труба) притока наружного воздуха должен быть теплоизолирован, выполнен из несгораемого материала и оснащён заслонкой для регулирования интенсивности потока. Канал открыт только на время использования камина. Принято считать: сечение приточного канала должно быть больше четверти сечения дымохода (для многих каминных топок значения указаны в инструкции по эксплуатации). Систему подачи воздуха для сжигания следует выполнить до установки топки и облицовки, монтажа камина.

Особенности установки приточного канала для современной каминной топки:
Отдельный канал в топку предпочтительнее, чем подача воздуха по каналу с выходом возле камина. Не все топки имеют конструкцию отдельной подачи воздуха в топливник, поэтому каждый вариант приходится рассматривать индивидуально. Если приток организован далеко от камина, то это не приточный каминный канал, а канал приточной вентиляции дома со своими нюансами.
Горизонтальный канал предпочтительнее. Работает схема и с вертикальным каналом и с подачей воздуха снизу, но по причине многих нюансов считается спорным решением и во многих инструкциях по установке не используется (схемы "рабочие", но имеют много особенностей и не исключают ошибок, которые могут привести к печальным последствиям).
Расположение приточного канала с учетом розы ветров. Предпочтительное размещение заборной решетки - на наветренной стороне дома (откуда чаще всего дует ветер). При размещении канала на подветренной стороне повышается вероятность образования за домом области разрежения и движении потоков: атмосфера-дымоход-топка-приточный канал-улица.
Приточный канал должен быть теплоизолирован, дабы исключить образование конденсата вдоль канала.
Диаметр канала 100 мм для каминной топки средних размеров.
Размещение решетки над уровнем земли (высота от земли) - параметр индивидуальный, с учетом возможной высоты снежного покрова.
Наличие регулировки приточного воздуха. Регулирование подачи воздуха - очень важно для процессов горения в каминной топке.
Необходимо иметь возможность полного перекрытия канала (вентиляционные регуляторы перекрывают канал неполностью). Иногда только снаружи дома, а это не всегда удобно.
Решетка снаружи приточного канала. Исключить попадание насекомых и мусора в канал.
Подача в топку подогретого воздуха. Пробить ближайшую наружную стенку - не выход, так как зимой очень холодный воздух будет сразу попадать в топку.
Существуют несколько способов подачи воздуха для камина: в топку камина через колосниковую решетку или в верхнюю зону топливника; или непосредственно в верхнюю зону помещения (больше приточная вентиляция помещения, чем приток камина); или рядом с камином (непосредственно к топке через дополнительное устройство). Приточный воздух является больше необходимостью для современного камина, чем излишеством. Актуальным вопросом является двойная подача воздуха на горение: на розжиг и догорание (подача "вторичного воздуха" в верхнюю зону топки для более полного сгорания топлива).

Приток свежего воздуха для камина

Важно не количество приточного воздуха (м3/час), а разница между давлением воздуха внутри дома и давлением воздуха снаружи.

Если в доме имеется стандартная вентиляция, (стандартный вентилятор работает под (вакуум) метрическим давлением), тогда давление воздуха внутри дома ниже, чем давление воздуха снаружи. В этом случае камин нормально не функционирует, потому что вентилятор забирает часть воздуха из трубы дымохода.

Считать вместе приток воздуха для камина и приток воздуха для системы вентиляции неправильно.

Приток свежего воздуха для камина должен специально устанавливаться, и систему приточного воздуха для камина надо изолировать от вентиляционной системы приточного воздуха. Не надо путать обе эти системы вместе.

На самом деле необходимо сделать привод свежего воздуха снаружи дома. Диаметр трубы приточного воздуха должен быть от 150 – 160 мм. Труба приточного воздуха должна быть соединена напрямую с камином, без какой либо помощи от электрической вентиляционной системы. Приток свежего воздуха создаёт такое же давление воздуха внутри камина, как и снаружи дома, и дым сам поднимается вверх из-за разницы в температуре.

Нужно уточнить, какая система вентиляции установлена на объекте:
- Вентиляция с (вакуум) метрическим давлением (давление воздуха внутри дома ниже, чем давление воздуха снаружи);
- Вентиляция с избыточным давлением (давление сверх атмосферного) (давление воздуха внутри дома выше, чем давление воздуха снаружи);
Вентиляция с выровненным давлением (давление воздуха внутри дома такое же, как давление воздуха снаружи).

Если в доме установлена вентиляция с избыточным давлением (давление сверх атмосферного) (давление воздуха внутри дома выше, чем давление воздуха снаружи), то тогда приток свежего воздуха для камина уже не обязательный, но только рекомендованный.

В остальных двух случаях приток свежего воздуха необходим обязательно.

http://kammeo.ua/articles/13/
http://kaminfire.ru/article.php?id=7

 

Коли розпалюєте холодну пічку, перед тим покладіть в неї газету чи великий шматок паперу і підпаліть. І запалюйте газ тільки після цього, коли згорить. Така процедура потрібна щоби утворилася краща тяга. То не видумки і не примхи, таке передбачено правилами безпеки експлуатації опалювальних печей.

 

Кстати, очень хорошая тема.
Последний раз, когда гостили во Львове, попалась такая же квартира.
Октябрь, холодно уже, центрального отопления нет, а как этим "камином" пользоваться хозяин пояснить не догадался. Ночами тупо дубели. Когда, перед отъездом уже друзья - львовяне поняли проблему и разъяснили, как с ней бороться, было поздно, пора было уезжать.
Я понял принцип действия, но после рассказа одного из друзей, как он при первом пользовании сжег всю растительность на голове, рисковать не стал.
Супруга сказала - если во Львов, то либо летом, либо - в новостройки.

 

помню свой Х-енный может 10-й раз включения ...подошел открыл газ на полную ... во блин спички забыл ... пошёл за спичками в другую комнату ...вернулся ...зажег спичеку ...БА-БА_БА-ХХХ взрыв на 1,5 метра от топки взорвалось облако газа... и я молниеносно отскочил закрываясь рукой ... ну что ....минус ресницы и плюс шок ... не от взрыва газа ... а от того какой я лопух живой здоровый всё ок, от шока отошёл через пару минут колеги спросили - что это было ? ты что ??? что за взрыв ? ты ... ?

 

В нас колтс охвіс був з пічним опаленням. Приходиш - дубака, запалюєш - горить поки стане тепло, виключаєш - а пєцза внерцєю ще шпарить, як наслідок жараааа))). Потім старались виключати швидше, але як за втикаєш (а за роботою, то бувало часто), то знову дихати не було чим (тобто поки вікно не відкриєш).
А ще була халепа, що було два пєци в один комин (на Гвардійській - і від газовиків чи то інших органів не було ні заборони, ні попереджень), в іншій кімнаті колєга займався ноутами (паяв), відповідно запалював тоже - на початках дуже дивувались, шо то за такий неприємний запах в нього (добре що хоч запах був). Потім покумекали і додули що краще запалювати по черзі .

 

Фотозвіт буде?

Йопта, автоелектрик... сирена... кувалда падає в відро... ))))
До тих давачів є клапани з соленоїдами, які перекривають подачу палива/газу. Банально і просто
Щодо контролю полум'я, пальники з примітивним механічним контролем для пічок коштують від 370 гривень. Виробляються не то в Луганську, не то в Запоріжжі (не пригадаю вже, шукав рік назад). Продаються в районних газовиків на 50-100 грн дорожче + встановлення 300 грн (погодився на таку схему, бо бензин до тещі обходиться 500 грн, а запланованих відвідин не було)

Угу. Колись (років з 12 назад) переконався, що їхні розрізи вентканалів переважно фількіна грамота. В цетрі, початок Ів.Франка, забамбурили гільзу в чужий канал на 4 поверхи. Ледве людей не подушили. При чому був наш проектант присутній, коли вони досліджували в які квартири котрий канал. Коли ми почали своїми силами перепровіряти, то виявилась абракадабра намальована.

 

Маю в помешканні п"єц, хочу поділитись своєю такби мовити методикою Щоб не було ба-ба-ху тре користуватись або довгими сірниками або скрученим з паперу довгим віхтем. Перед використання п"єца обов"язково треба перевірити тягу димоходу, то ще за часів СРСР біля п"єців писали. Відкриваєм перший кран. Запалюємо сірник/віхоть підносим до пальника, поволі відкриваємо другий кран. Вогонь загорівся. Основні (більші) дверцята топки щильно закриваємо, а менщі дверцята піддувала внизу відкриваємо для збільшення тяги. Ще тяга регулюється на пальнику муфтою. Поки п"єц горить муфту тре відкрити.

П"єц прогрівається зверху до низу. Коли він повністю прогрівся газ закриваємо спочатку вентиль знизу, а потім вентиль зверху. Щильно закриваєму муфту та дверцята-піддувало, максимально зменшуємо тягу, щоб наше тепло не вилітало в трубу, а трималось в п"єцу якомога довше.