Їм нікуди подітися від свого серця

Тема у розділі 'Подорожі світом', створена користувачем Salonik, 1 вер 2013.

  1. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]- Куди їздили? – Без емоцій запитав український митник. В його очах читалися професійна увага та нудьга, і не було в них душі.
    - В Грузію! - Бадьоро відповів я.
    - Ну і як там, в Грузії?
    - Дуже добре!
    - І що ж там хорошого?
    - Люди! Дуже чуйні та доброзичливі.
    Очі митника трохи пожвавилися новою рисою: в них з'явився цинізм, і він вимовив з кривою усмішкою: «Та їм просто діватися нікуди!»
    Сперечатися з такими очима було марно. Я сів за кермо, дочекавшись дозволу, в'їхав на територію рідної держави і якось відразу подумав: адже їм, дійсно, подітися нікуди. Нікуди сховатися від свого відкритого серця. В цю мить я вже знав, як назву свій звіт по поїздку.
    Бажання з'їздити до Грузії виникло у нас з дружиною давненько. Але, як це зазвичай і буває, заважали різні обставини. Торік поїхали по Європі, вперше в житті перетнувши кордон колишнього СРСР. Але вже тоді, повертаючись з Заходу, я знав: наступна поїздка, коли вона, дай Бог, відбудеться, буде на Схід.
    Я не дуже точно уявляю собі, що і як буду тут писати. Швидше за все, в моєму звіті буде мало практичної корисної інформації: цін, кілометрів, адрес. Мені це зазвичай нецікаво. Я тільки сподіваюся, що люди, прочитавши звіт, знайдуть у ньому якусь впевненість, поштовх, поклик, які допоможуть їм на грузинських дорогах. А кілометри і схеми вони знайдуть в інших звітах. (Та, звичайно, я відповім на практичні запитання, якщо вони будуть).

    Ми виїхали з Харкова в кінці червня. Було спекотно і злегка тривожно. Особливо переживав я за свою восьмирічну «Авешку», адже знав, що в Грузії її чекають дуже непрості дороги.
    Перша ночівля була ось у такому пшеничному полі
    в Ставропольському краї.
    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot]Навдивовиж голосно співали вели[FONT=&quot]кі [/FONT] цикади, які тут здавалися просто монстрами в порівнянні з тими цвіркунами, які ми в Україні називаємо цикадами.
    У першій половині дня ми вже побачили Ельбрус, і стало відчуватися: бажані гори близькі.
    [​IMG]
    [/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]На посту ДПС у Владикавказі довелося заплатити 100доларів хабара. Просили спочатку 300, інакше погрожували вилучити права. Підставою служило якесь фото, де був зображений мій автомобіль з білою суцільною праворуч від машини. Інспектор сказав, що виїзд на зустрічку стався за 40 км. до поста! Гроші він вимагав діловито і просто, у присутності ще двох співробітників ДАІ, і віяло від усього цього атмосферою мерзоти. Як сказали мені потім грузини, «проїхати цей пост без хабара у тебе не було шансів». І ще згадалася мені жінка-заправниця на одній заправці к під Нальчиком, з її фразою: «Даїшники у нас гірше бандитів!» Можна як завгодно багато говорити про недобросовісність окремих посадових осіб, але я твердо знаю: це не випадковість, а практика, що підтримується найвищими чинами. У нас в Україні картина точно така ж, хіба що розміри хабарів поскромніші. Це державна політика.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Кордон з Грузією запам'ятався неймовірним бардаком у осетинів і відносним порядком у грузинів. У всякому разі, у них нам навіть не довелося виходити з машини, все комп'ютеризовано, а якщо б я не вийшов у осетинів, я б досі там стояв. На моє звернення до осетинського митника - чому він не намагається навести хоч якийсь порядок, він відповів дуже просто: «А нам заборонено виходити за шлагбаум!».[/FONT]


    [FONT=&quot]«Ти можеш їхати, Валерію!» - з м'якою посмішкою промовила грузинка у формі (грузинам важко звертатися до однієї людини на «ви», так влаштована їхня мова), і я відразу відчув: попереду якесь світло та повага. І радісно натиснув на газ. Здрастуй, Грузія!
    Селище, знайоме мені ще з часів юності як Казбегі, виявилося зараз Степанцміндою, про що я, правда, знав ще до поїздки. В іншому воно не сильно змінилося з тих пір, як ми з Лєною в 90-му були тут під час сходження на Казбек. Не змінилося настільки, що коли ми зайшли на пошту, щоби відправити листівку до Харкова дочці, вона (листівка) виявилася такою ж, яку Лєна в 90-му році відправляла своїй мамі!! Та ж листівка, надрукована в кінці 80-х! Або їх тоді завезли дуже багато, або всі ці роки відправляли дуже мало.
    В Степанцмінді таксисти, професійно нахабнуваті, тут же налетіли з пропозицією звозити до церкви Гергеті, що височить над селищем, але коли ми сказали їм, що не поїдемо, тому що були там свого часу і навіть дивилися на неї з висоти Казбеку, таксисти змінилися , і стали розмовляти як з рівним, а не як з потенційним джерелом грошей.

    Покотившись далі, ми в'їхали в ущелину Джута. Вона недалеко від Степанцмінди, потрібно звернути з траси вліво, за вказівником на Сно. Ущелина пам'ятна для нас, бо колись ми теж там[/FONT][FONT=&quot] бували «в альпіністських справах», здійснюючи сходження в масиві Чаухи, який замикає ущелину. Власне, вже від селища Сно цей масив видно добре та красиво.
    [​IMG]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Був тихий вечір, сонце світило бурштиново, душа раділа і трішечки не вірила сама собі.
    Незабаром асфальт закінчився, почалася грунтівка і перші перешкоди у вигляді традиційних корів[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]та маленьких річечок[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Річечки надалі доводилося досліджувати на глибину, перш ніж переїжджати.
    Перед селищем Каркучі був встановлений ось такий знак, який вказував, куди їхати на Джуту.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Спочатку я здивувався йому, адже інших доріг в ущелину немає, але потім зрозумів: знак встановлено, щоб всякі гуляючі особи об'їжджали селище стороною, а не пхалися прямо по вузькій його вуличці.
    Ночували ми трохи вище по ущелині, з'їхавши з грунтівки в бічну долинку. За своїм звичаєм, поставили намет, зварили вечерю, я навіть спробував скупатися у крижаній воді потоку, який шумів поруч, але це вдалося лише частково: не вистачило сили духу. Микита заснув, а ми з Лєною [/FONT][FONT=&quot]сиділи, дивилися на темні гори, і згадували ті сходження майже чверть століття тому ...
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Вранці прокинулися дуже рано, коли в ущелині панувала ще напівтемрява, і вирізнялися рожевим тільки вершини гір над нами.[/FONT]
    [​IMG][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 8
  2. Alias

    Alias Львів-місто моєї мрії..

    А далі буде?
     
  3. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Поїхали назад, до траси, і по дорозі зупинилися в селищі Каркучі біля літньої жінки, що брала воду з джерела. Лєна запитала, чи можна купити сиру. Жінка відповіла, що взагалі-то на продаж немає, але трошки можна, якщо просто поїсти. Вона винесла нам величезний шматок сиру, взявши за нього якісь смішні гроші, і додала другий шматок, з тархуном. При цьому сказала, що другий шматок - це подарунок нам, а за перший взагалі-то теж соромно брати гроші, але якщо ми вже так благаємо ... Забігаючи наперед скажу, що цей сир нас потім дуже виручав: він був [/FONT]смачний, дуже поживний, і за 10 днів не зіпсувався в жаркій машині.
    Селище Каркучі, як і багато невеликих селищ в Грузії (та хіба тільки там?) вимирає. Тут багато покинутих старих будинків, вже зруйнованих часом, ось як цей.

    [​IMG]
    А ще в Каркучі є маленька, але вельми душевна кам'яна церква, в якій ніколи не закриваються двері. Ми зайшли всередину. На підлозі лежав шар запашного сіна з гірських трав, адже нещодавно була Трійця. Трави наповнювали храм неймовірним запахом, серед якого стояли ми і висіли трішки незвичні грузинські ікони. Здавалося - церква благословляє нас.
    [​IMG]

    Виїхали в напрямку Воєнно-Грузинської дороги. З ущелини Джута відкривається мальовничий вигляд на Казбек.
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Коли знову виїхали на трасу, побачили на протилежньому березі Тереку невелике селище Паншеті. Потрапити до нього можна або з боку Степанцмінди (для чого необхідно повернутися н[/FONT][FONT=&quot]і[/FONT][FONT=&quot]би[/FONT][FONT=&quot] трохи[/FONT][FONT=&quot]назад), або з боку селища Арша (для чого потрібно проїхати трохи вперед, у бік Хрестового перевалу). У Паншеті живуть мохевці, і там є кілька родових веж, одна з яких досить при[/FONT][FONT=&quot]мітна[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Ще вдома я прочитав, що біля вежі є так звана «говорильня», де в тіні вежі на майданчику мохевці проводять вільний час у розмовах.
    «Говорильня» виявилася таким собі заритим в землю старим кам'яним будиночком, що нагадував бліндаж. Дійсно, звідти долинали жваві чоловічі голоси. Заглянувши, ми побачили групу чоловіків, що сиділи в напівтемряві за довгим столом і випивали, як то кажуть, зранечку. Вони дуже радісно нас зустріли, і знадобилися чималі зусилля, щоб відмовитися від спільної з ними пиятики. Так благородна і злегка таємнича говорильня виявилася на перевірку звичною забігайлівкою. Ми подивилися вежу, але тільки ззовні. Свого часу вона служила сигнально-сторожовим пунктом.
    Якщо піти від селища в бік Казбегі, то кілометрів через півтора можна побачити потужне нарзанне джерело. Поруч з ним – щось схоже на басейн. Мабуть, там колись можна було купатися в нарзані, але зараз басейн був порожнім.
    А якщо піти від Паншеті на південь, то незабаром ви потрапите в селище Арша. А над селищем - Аршські водоспади. Їх було видно ще з ущелини Джута, але як це часто буває в горах, коли підходиш ближче - вони зникли в рельєфі місцевості. Ми залишили машину на околиці Арші та вирішили сходити до водоспадів. До нижнього підніматися не так вже й складно, всього хвилин 20[/FONT][FONT=&quot] по стежці. Водоспад досить потужний, висотою метрів 12.[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG][/FONT]


    [FONT=&quot]До верхнього[/FONT][FONT=&quot]ж[/FONT][FONT=&quot]довелося йти[/FONT][FONT=&quot]довго і не[/FONT][FONT=&quot]так просто[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]як[/FONT][FONT=&quot]до нижнього.[/FONT][FONT=&quot]В одному місці[/FONT][FONT=&quot]роззулися[/FONT][FONT=&quot]і перейшли[/FONT][FONT=&quot]потік[/FONT][FONT=&quot] вбрід.

    [​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Далі стежка ставала крутішою, часом гублячись в густій кропиві. Ми з Микитою були в шортах, і тільки Лєна в штанях, тому вона прокладала нам шлях у кропиві, а ми несміливо пробиралися ззаду. При цьому Микита не забував покрикувати: «Мамо, ти там паличкою перевіряй, чи немає змій!» Було спекотно, часом закрадалася думка на кшалт: «а на фіга нам цей водоспад». На скелях зустрічалися красиві струмки води, в цій спекоті вони були дуже доречними.
    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot]Але коли[/FONT][FONT=&quot]прийшли[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]таки [/FONT][FONT=&quot]до водоспаду[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]відразу зрозуміли[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]він вартував наших зусиль[/FONT][FONT=&quot]! [/FONT][FONT=&quot]Вода[/FONT][FONT=&quot]буквально [/FONT][FONT=&quot] ви[/FONT][FONT=&quot]стрибує з[/FONT][FONT=&quot]висоти близько[/FONT][FONT=&quot]20-ти[/FONT][FONT=&quot]метрів![/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG]
    [/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]І навкруги – красиві пейзажі гірської Грузії. Співають пташки, цвіте безліч квіточок, і взагалі все прекрасно. [/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]

    [​IMG]

    [/FONT][/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Після немаленької розминки з водоспадами їхати в машині було приємно. Але, як кажуть, приємного потр[/FONT][FONT=&quot]охи[/FONT][FONT=&quot]. Дорога в районі Хрестового перевалу була дуже поганою. Там йдуть зараз ремонтні роботи, шлях ніби переораний, машини ухитряються їхати, як можуть, оминаючи вибоїни, і над усім цим висить щільна хмара білястого пилу. Забігаючи наперед скажу, що той десяток кілометрів в районі Хрестового виявився одним з найбільш неприємних за всю поїздку.[/FONT]
    [​IMG] [FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Після[/FONT][FONT=&quot] Гудаурі[/FONT][FONT=&quot] поїли[/FONT][FONT=&quot] хінкалі[/FONT][FONT=&quot] в якомусь селищі.[/FONT][FONT=&quot]В районі[/FONT][FONT=&quot] Жинвалі[/FONT][FONT=&quot] з'їхали[/FONT][FONT=&quot] з основної траси[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]повернувши [/FONT][FONT=&quot]вліво[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]на [/FONT][FONT=&quot]північний схід[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]і[/FONT][FONT=&quot] далі поїхали[/FONT][FONT=&quot] вздовж [/FONT][FONT=&quot]Аннанурського[/FONT][FONT=&quot] водосховища[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]втягуючись[/FONT][FONT=&quot] в ущелину [/FONT][FONT=&quot]Арагві[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Починалася[/FONT][FONT=&quot] Пшавія[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]а[/FONT][FONT=&quot] далі нас [/FONT][FONT=&quot]чекала [/FONT][FONT=&quot]Хевсуретія[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
    Заночували на березі Арагві, в мальовничому місці недалечко від навісного містка. По містку сміливо крокувала конячка, яку вів господар.
    [​IMG][/FONT]

    ---------- Додано в 18:53 ---------- Попередній допис був написаний в 18:52 ----------

    Буде, звичайно, але на це потрібен час. Постараюся сьгодні викласти хоч частину.
     
    • Подобається Подобається x 9
  4. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    Вранці поїхали далі, в бік Борисахо. Як і очікувалося, дорога до Борисахо була досить непоганою, місцями навіть зовсім непоганою. Раз у раз біля незліченних джерелець зустрічалися «поминальні обеліски», один з яких змусив посміхнутися, хоч це, напевно, не зовсім добре. Ось він.
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Справа в тому, що напис свідчив приблизно наступне. Споруджено це поминальне місце на честь молодої людини, яка брала участь у будівництві дороги на Борисахо. Після закінчення будівництва, під час святкового банкету з приводу цієї події, молодий чоловік отруївся за столом і [/FONT][FONT=&quot]героїчно загинув[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Ось[/FONT][FONT=&quot]так от.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Не доїжджаючи Борисахо з'явилися перед нами ось такі дивні тунелі. Кожен з них проходив в глиб скелі метрів на ... надцять і обривався. Вже потім я дізнався, що ще в радянські часи тут була спроба побудувати величезний тунель просто на Владикавказ, для поїздів та автомобілів. Проект був настільки грандіозний, що, звичайно ж, був під силу тільки Союзу, але Союз розпався, і в [/FONT][FONT=&quot]жалюгідних[/FONT][FONT=&quot] залишках[/FONT][FONT=&quot] тунелів [/FONT][FONT=&quot]зараз [/FONT][FONT=&quot]ховаються[/FONT][FONT=&quot] тільки місцеві[/FONT][FONT=&quot] корови.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]А[/FONT][FONT=&quot] ще в дорозі[/FONT][FONT=&quot] я відзначив[/FONT][FONT=&quot] ось що[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]В Грузії[/FONT][FONT=&quot] майже скрізь [/FONT][FONT=&quot]біля доріг [/FONT][FONT=&quot]встановлено таблички, навіть[/FONT][FONT=&quot] якщо вони вказують на зовсім[/FONT][FONT=&quot] незначне відгалуження[/FONT][FONT=&quot] в бік [/FONT][FONT=&quot]вимираючого [/FONT][FONT=&quot]селища з [/FONT][FONT=&quot]двома-[/FONT][FONT=&quot]трьома домівками. [/FONT][FONT=&quot]Причому[/FONT][FONT=&quot], таблички [/FONT][FONT=&quot]завжди [/FONT][FONT=&quot]дублюються [/FONT][FONT=&quot]англійською мовою.[/FONT][FONT=&quot]От як тут[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]наприклад.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]А ось куди ця табличка вказує.[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Саме селище Борисахо виявилося тихим, нуднуватим, і якимось непомітним. Літня жінка в магазині взагалі не знала російської, що рідкість для людей старшого віку. Оживив нас тільки вигляд овечки, мандруючої на коні.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Після невеличких покупок в магазині, поїхали далі. Взагалі-то я перед поїздкою зустрічав інформацію, що з Борисахо до Шатілі веде складна дорога через перевал Ведмежий Хрест, куди на малолітражці краще не потикатися. Але - подумалося - буду їхати, поки зможу, а там повернуся, якщо прийдеться. На околиці Борисахо зустріли на мосту [/FONT][FONT=&quot]чоловіка, з яким трохи поспілкувалися. Він сказав, що в Шатілі проїжджають на «жигулях»-класиці, і це мене обнадіяло: значить, і я проїду.[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG]

    [/FONT]

    [FONT=&quot]І[/FONT][FONT=&quot]ось ми на Ведмежому перевалі![/FONT][FONT=&quot]

    [​IMG][/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Дорога туди виявилася хоч і складною, але цілком прохідною на моїй машині. Не важчою, ніж на Хрестовому. Часом життя ускладнювали вівці.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Ну а далі вже сам Бог велів спускатися в бік Шатілі!
    Кілометрів за 15 до Шатілі є так звана «башта Лебаскараї.» Ще вдома я читав, що біля неї спуск до Шатілі вже майже закінчується, от і розслабився. Виявилося - між баштою і Шатілі ховається найскладніша ділянка шляху на Хевсуретію. Вона здалася мені вічністю. Можливо тому, що перед перевалом я був зібраний, а тут розслабився, вирішивши, що справу зроблено.[/FONT]

    [FONT=&quot]І ось ми в Шатілі, в серці Хевсуретії. Таким ми побачили початок селища.[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]А ось так виглядає селище трохи збоку.[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG][/FONT]


    [FONT=&quot]Практично на в'їзді в Шатілі стоїть гарний будиночок. Його господар - Шато, і тут ми заночували. По-перше, хотілося вже відпочити від намету, і по-друге, цікаво було пожити саме в такому будиночку в високогір'ї.
    Але будиночок з його затишним балкончиком був потім, ввечері, а зараз ми поїхали ще вище в ущелину, щоб подивитися знамените мертве місто Муцо.[/FONT]
    [FONT=&quot]Муцо розташоване за 11 кілометрів вище від Шатілі по ущелині. В ньому ніхто вже не живе, як вважається, приблизно з початку 19-го століття, коли його спалили російські війська під командуванням генерала Симановича, які підкоряли Кавказ. Від Шатілі до Муцо веде терпима [/FONT][FONT=&quot]грунтова дорога, дуже красива.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]В одному місці побачили синюваті скали.[/FONT][FONT=&quot]

    [​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Саме мертве місто з'явилося раптово, зліва вгорі. Якщо проїхати[/FONT][FONT=&quot]трохи далі вздовж річки Ардоті, то вже через кілька кілометрів буде кордон із Чечнею. Але туди не пускають прикордонники, у всякому разі, так нам [/FONT][FONT=&quot]говорили [/FONT][FONT=&quot](а самі ми не перевіряли). Біля підніжжя міста ми побачили сніжник, з-під якого виривався бурхливий потік води. [/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Саме місто Муцо - це, по суті, [/FONT][FONT=&quot]х[/FONT][FONT=&quot]евсурська фортеця з прибудовами (хай вибачать мене фахівці). Тут дуже незвичайно: туристів практично немає (зустріли двох грузинів), тиша і якийсь, трохи таємничий спокій, що розбурхує уяву. Так і здається, що на вузькій покинутій вуличці серед руїн раптом побачиш зараз спритну фігурку жителя гір...[/FONT]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Трохи осторонь від основного селища побачили ми «будинки мерців». Це такі будиночки-склепи, заповнені скелетами людей та черепами.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Десь я прочитав, що сюди приходили жителі, які захворіли на чуму, і [/FONT][FONT=&quot]по[/FONT][FONT=&quot]мирали, щоб не інфікувати інших мешканців селища. Мені здається, що сюди не тільки чумні приходили, а взагалі це такий цвинтар хевсурський. Та й взагалі, як відомо, збудники чуми залишаються небезпечними сотні років.Неймовірно,, щоб тут знаходилися рештки людей, померлих від цієї страшної хвороби. Але це здається мені.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 6
  5. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Увечері трохи поспілкувалися з Шато. Як і багато хевсурів, він хороший різьбяр по дереву, і власноруч, за допомогою одного тільки ножа, сокири та пили зробив собі ось таку кухню.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Я подумав про те, що в умінні роботи з деревом хевсури [/FONT][FONT=&quot]– такі собі «грузинські гуцули».[/FONT]
    [FONT=&quot]Ще я помітив біля його будинку два новеньк[/FONT][FONT=&quot]і[/FONT][FONT=&quot] вулики. Такі помічав вже й раніше, тому запитав у Шато, що це за парочка однакових вуликів: явно заводських, з логотипом виробника. Виявилося, що ці вулики роздають тут безкоштовно. Це якась державна програма: щоб зайняти населення, показати йому одну з можливостей, чим зайнятися. Але і сам Шато, та й інші люди, з ким я спілкувався, якось дуже прохолодно віднеслися до подарованих вуликів, кажучи мені, що, мовляв, вони погані. Я сам любитель-пасічник, тому стало цікаво, в чому ж їх недоліки. Запитав у Шато. Він відповів: у них великі льотки.
    - Але ж льотки можна легко скоротити! – відповів я, на що Шато здивувався, звідки я такий розумний, і промовив, що це зробити дуже непросто.
    - Дуже просто, Шато, підемо покажу!
    Ні, я їх боюся![/FONT]
    ???? - А як же ти доглядаєш за бджолами?!
    [FONT=&quot] - А я сусіда прошу!
    Тут я зробив для себе висновок, підтвердження якому знаходив пізніше багато разів: грузини вельми консервативні у своїх звичках, і погано сприймають щось нове. До того ж, вони не схильні працювати довго і копітко, як то кажуть, рутинно. Спостерігав будівельників: вони працюють неспішно, з лінцею, і тільки до того часу, поки є настрій. Працювати всупереч своєму настрою грузин довго не буде, і це, як на мене, велика економічна проблема.[/FONT]
    [FONT=&quot]На прикладі вищезгаданих дарованих вуликів я помітив ще одну особливість Грузії: тут частенько запускаються в життя проекти, що наче придумані десь ззовні, в якомусь комп'ютеризованому кабінеті в Європі чи Америці. Проекти самі по собі непогані, але немов відірвані від реалій Грузії. Їх запускають, як то кажуть,, з листа паперу. Адже мало дати ці вулики: їх потрібно популяризувати, пояснювати їх особливості, власне, працювати з населенням. Але - вулики привозяться, вивантажуються, і їх ідеологи зникають назавжди. Напевно, щоб придумати новий проект і «освоїти гроші».
    Вранці наступного дня ми залишали Шатілі і взагалі Хевсуретію, цей дивовижно красивий, але дуже суворий край. Шато[/FONT][FONT=&quot] розповів[/FONT][FONT=&quot], що взимку він тут не живе, як і більшість жителів, а перебирається в більш низинні, теплі краї. [/FONT][FONT=&quot]С[/FONT][FONT=&quot]ім [/FONT][FONT=&quot]зимових [/FONT][FONT=&quot]місяців селище відрізане від світу перевалом з кількаметрово[/FONT][FONT=&quot]ю[/FONT][FONT=&quot] товщею снігу. Колись, за радянських часів, взимку двічі на місяць прилітав вертоліт, як своєрідна маршрутка. Зараз про таке навіть не мріють. На прощання зробили кілька знімків, в тому числі і цей:[/FONT]
    [​IMG] [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]І знову важка дорога до башти Лебаіскарі. Зупиняємося, робимо декілька знімків. [/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]В нас є підстави трохи гордитися собою: проїхали такий шлях на такій машині![/FONT]
    [FONT=&quot]В одному місці біля дороги бул[/FONT][FONT=&quot]а[/FONT][FONT=&quot]гарн[/FONT][FONT=&quot]а[/FONT][FONT=&quot]картина[/FONT][FONT=&quot]: вода стікала по скелі, немов ажурний душ. Сфотографувалися з[/FONT][FONT=&quot]Лєною[/FONT][FONT=&quot]. Я стою в коричневій сорочці.

    [​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Розповім трохи про неї.[/FONT][FONT=&quot]Ця сорочка не[/FONT][FONT=&quot] зовсім [/FONT][FONT=&quot]звичайна для мене. У багатьох людей є прикмети, що полегшують [/FONT][FONT=&quot]їм [/FONT][FONT=&quot]життя. Звичайно, деякі люди [/FONT][FONT=&quot]с[/FONT][FONT=&quot]кажуть, що вони впевнені в собі, і прикмети їм не потрібні. Я щиро заздрю ​​[/FONT][FONT=&quot]ц[/FONT][FONT=&quot]им [/FONT][FONT=&quot]сильним [/FONT][FONT=&quot]людям. Але я слабкий, і прикмети мені потрібні. Колись, ще в 81-му році, я зробив своє перше сходження на Кавказі в цій сорочці. Воно пройшло вдало[/FONT][FONT=&quot], без якихось небажаних пригод[/FONT][FONT=&quot], і з тих пір я увірував: ця сорочка везуча, і підтримає мене у важку хвилину. Я на[/FONT][FONT=&quot]д[/FONT][FONT=&quot]ягав її на всі без винятку сходження, я брав її у важкі походи та сплави порожистими річками. Так як сорочка сильна тільки в боротьбі з природними стихіями (наприклад, їй непідвладні підступи ДАІшників), то в останнє десятиліття вона тихо лежала на поли[/FONT][FONT=&quot]чц[/FONT][FONT=&quot]і шафи[/FONT][FONT=&quot] і чекала свого часу. У цій поїздці вона знову була на мені.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Вже знайома нам башта Лебаіскарі. [/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Ми залізли в її нижнє віконце

    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]та крім темряви й пилюки нічого там не помітили. [/FONT][FONT=&quot]Та й що там могло бути? У 1813 році, прочитав я в інтернеті, селище Лебаіскарі було місцем зустрічі загонів генерала Симановича, і звідси почався наступ на Шатілі. У всій цій історії мене вразило одне: 1813-й, тільки-тільки Наполеон забрався геть, Москва спалена, а російські війська в цей час, ніби нічого й не трапилося, підкорюють Кавказ. Ось як будують імперії!![/FONT]


    [FONT=&quot]Трохи проїхавши, зупинилися відпочити, підкормити віслючків.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Кинули погляд назад: там, внизу в ущелині, залишились Муцо, Шатілі та Шато.

    [​IMG][/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 5
  6. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Ще дорогою до Шатілі я запланував на зворотному шляху заїхати в селище Хахматі. Воно - між Шатілі та Борисахо, ближче до останнього. Хахматі в давнину було відом[/FONT][FONT=&quot]е[/FONT][FONT=&quot] своїм медом, [/FONT][FONT=&quot]який [/FONT][FONT=&quot] славився на всю Грузію. Зараз у Хахматі живе всього 6 сімей, та й то влітку. Чи є там жителі постійні - з'ясувати не вдалося.
    В цьому медовому селищі ми [/FONT][FONT=&quot]зустріли [/FONT][FONT=&quot]одного пасічника. Ось його господарство.
    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]На моє запитання - чому бджолами займається він один, було одержано відповідь: «Це дуже складне заняття, і я навчився йому від свого діда, а інші не вміють». Ми купили в нього літрову банку торішнього меду (у цьому[/FONT][FONT=&quot]році ще не відкачував). Мед виявився світлим, просто-таки надзвичайно ароматним і смачним. Бджоли збирають його тут з квіток рододендрону. Якщо трапиться нагода бути в тих краях - не варто проїжджати мимо такого меду!
    Вже нижче Борисахо, в селищі Корша, ми планували зайти в невеликий музей хевсурів. Підійшли[/FONT].
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Музей виявився зачиненим. Можна було, напевно, знайти когось з ключем, але тут [/FONT][FONT=&quot]розпочався [/FONT][FONT=&quot] дощ і [/FONT][FONT=&quot]ніби [/FONT][FONT=&quot]розмив наші благі наміри. Я сфотографував тільки табличку біля музею. Такі таблички грузинськ[/FONT][FONT=&quot]ою[/FONT][FONT=&quot] та англійськ[/FONT][FONT=&quot]ою[/FONT][FONT=&quot] мов[/FONT][FONT=&quot]ами[/FONT][FONT=&quot] висять по всій Грузії, навіть у зовсім маленьких селищах.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Це дуже правильно, на мій погляд, та все ж я б додав сюди ще й російську, адже якщо припустити, що в якомусь недалекому майбутньому сюди потече потік туристів ([/FONT][FONT=&quot]вважаємо[/FONT][FONT=&quot], це[/FONT][FONT=&quot]трапиться), то він напевно наполовину складатиметься з російськомовних людей. Це важливо для туристичного бізнесу країни.
    І вже зовсім внизу, в Пшавії, угледіли ми відходячу кудись вліво прекрасну асфальтову дорогу, явно свіжого «виготовлення». Цікавість повела туди. Виявилося, в декількох кілометрах осторонь знаходиться селище - батьківщина значущого для грузин Важі Пшавели. Тут є дуже пафосний музей його імені, куди ми не зайшли, хоча нам пропонували, і дуже скромний будиночок-музей, де він народився [/FONT][FONT=&quot]та жив[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Жінка, що раптово з'явилася невідомо звідки, провела для нас цілу екскурсію, шкодуючи, що призабула російську, оскільки доводиться мати справу то з грузинами, то з англомовними іноземцями. У будиночку звернули увагу на своєрідну збивачку для масла:[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Згадалося дитинство, як бабуся змушувала збивати вершки у відрі, довго бовтаючи[/FONT][FONT=&quot]в ньому рукою. Я так не любив цю роботу! А тут, виявляється, Пшавела за сто років до мене так полегшував собі життя ...[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Наступного дня почалася Алазанська долина.[/FONT]
    [FONT=&quot]В Алазанську долину ми заїхали за маршрутом: Жинвалі - Тіанеті - Ахмета. Маршрут цей, хоч і гарний і досить малонасалений, має одну вельми кепську рису: тут погана дорога. Між Тіанеті та Ахметою навіть дуже погана. Причому тут не так вже й багато серпантинів і підйомів зі спусками. Просто погане покриття: безліч ям, і просто відвертих кам[/FONT][FONT=&quot]е[/FONT][FONT=&quot]нюк, що вимагають високого кліренсу. Ця дорога так мене дістала, що в своїй дорожній записничці я обізвав її «дурною». На всьому шляху, крім непоганої природи і проклятих камінюк, запам'ятався тільки храм у селі Пудзнарі, що знаходився на реставрації. [/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Храм зпам'ятався мені своїм масштабом, і відповідно, масштабом реставраційних робіт. [/FONT][FONT=&quot]Тут ми вперше мабуть, звернули увагу на те, як багато в Грузії зараз реставрується стародавніх храмів, причому реставруються вони з усією прилеглою інфраструктурою: будуються дороги до них, обладнуються автостоянки, встановлюються інформаційні щити для туристів. Забігаючи наперед скажу, що в багатьох місцях ці відновлювальні роботи немов би завмерли тимчасово, бо в Грузії зараз очікується зміна влади. «Команда Саакашвілі» вже зараз практично усунута від влади, і хто знає, як поведуть себе наступні так звані еліти щодо цих дорогих грузинам старожитностей? Хочеться, звичайно, щоб відновлення продовжилося.
    Кахетія славиться в Грузії як центр виноробства, це безперечно. Тут багато так званих «марані», куди можна заїхати і випити вина, продегустувавши різні його сорти. Але тут також безліч старовинних храмів і монастирів. Ці два явища, втім, не настільки вже й різні, бо в давнину будь-який монастир був одночасно і великим виноробним центром. Так вийшло, що в Кахетії ми відвідували більше монастирі, ніж марані. В перший же день подивилися храми в Алаверді, Ікалто і Шуамті. Я не буду особливо навантажувати читачів розповідями і картинками з цих «святих місць»: досвідчених знавців і прочан я розчарую, недосвідченим буде нудно. Покажу тільки [/FONT][FONT=&quot]де[/FONT][FONT=&quot]кілька штрихів.[/FONT]

    [FONT=&quot]Ось таким ми побачили зранечку монастир в Алаверди. [/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Він - один з найвищих в державі. Вищий тільки собор Самеба в Тбілісі. В соборі Алаверди збереглися настінні фрески, яким вже близько шести століть. А ще біля монастирського комплексу я помітив в пасіку, що складалася з тих самих вуликів, які так розкритикував Шато і його сусіди-хевсури. Мабуть, ченцям нововведення все ж сподобалося.[/FONT][FONT=&quot]

    [​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Після Алаверди був монастир Ікалто. Він дуже древній, кажуть, в Кахетії найдревніший. Заснований вже наприкінці 6-го століття, але сучасні споруди датуються 8-м. Частиною Ікалтойського монастиря була Академія, де свого часу навчався великий Шота Руставелі[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Ось сам монастир:[/FONT][FONT=&quot] [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]А ось виноградні преси – адже при монастирі, як завше, була чималенька виноробня.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]На монастирській території живописно розкидані велику квері – особливі грузинські глеки для зберігання вина.[/FONT][FONT=&quot]

    [​IMG][/FONT] [​IMG]
    [FONT=&quot]На одному з цих глеків я помітив красиву цикаду:[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]А ось Лєна в спеціальній монастирської спідниці. Такі ми зустрічали повсюди: вони складені біля входу в монастирі і храми, щоб туристки набували [/FONT][FONT=&quot]скромнішого [/FONT][FONT=&quot] вигляд[/FONT][FONT=&quot]у[/FONT][FONT=&quot], а то ж всілякі трапляються.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Після Ікалто ми потрапили в невелике містечко Телаві. Було бажання подивитися тут фортецю Батоніс-цихе, але вона виявилася закритоюна реставрацію. Власне кажучи, реставрація як така не проводилася, з причини, яку я описав вище: очікування зміни влади.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 6
  7. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]У Телаві я побачив те, що бачив потім неодноразово: гарну сучасну велосипедну доріжку, на якій вкрай важко побачити велосипедиста.
    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Це явище з розряду тих, про які я вже згадував у зв'язку з вуликами. Хтось десь сказав, що в пристойному туристичному містечку повинні бути велосипедні доріжки, і їх побудували, хоча грузини вкрай мало користуються велосипедами, принаймі в тих містечках. Такі доріжки виглядають злегка безглуздо, геть позбавлені свого змісту, і в мене, дивлячись на них, весь час виникав в голові російський вислів : «Ни к селу, ни к городу». Грузини, яким я з подивом говорив про свої відчуття з цього приводу, відповідали, що, мовляв, треба ж з чогось починати ...
    І ще в центрі Тіанеті я побачив туалет. Він був новенький, і явно побудований «під туриста».[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Та було в цьому туалеті щось підозріле, якась відсутність змісту, як і у велосипедній доріжці. (Якщо під змістом розуміти наявність відвідувачів). При ближчому знайомстві виявилось, що туалет побудований, але він вже злегка розкурочений, і відвідувачі є, але так як туалет не працює, вони навідуються ось сюди, осторонь.

    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Туалет, якщо можливо так висловитися, тут ніхто не чекав, а побудували його, знову ж таки, за планом «згори». Але якщо вже побудували, гроші вклали, чому б не зробити його робочим, щоб служив людям?Чи в цьому таємничому плані такого пункту не було?[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Після Тіанеті поїхали в бік Тбілісі по новій трасі через перевал Гомборі. Тут ми планували подивитися монастирі в Нижній та Верхній Шуамті, а також обов'язково пообідати в ресторанчику, про який я дізнався з форумів автотуристів.
    Десь по дорозі я зробив кілька знімків, які, втім, міг зробити майже в будь-якому провінційному містечку Грузії: невеселі, напівзаселені будиночки.[/FONT]
    [​IMG] [​IMG]
    [FONT=&quot]Такі спостерігали ми нерідко. Вони нагадують про те, які важкі часи пережила Грузія в недалекому минулому. Але вони також говорили мені про те, як важко живе грузинська провінція і зараз: люди повиїжджали, а ті, хто залишився, ледве зводять кінці з кінцями. Я почав розуміти: ніякого грузинського економічного дива, про яке багато пишуть в Україні, я тут не побачу. Так, країна встала з колін, але до якихось серйозних зрушень, нехай навіть потенційних, ще дуже далеко.

    У Нижній Шуамті нас зустріла непривітна черниця, і це був, мабуть, єдиний такий випадок за всю поїздку. Хоча місце по-своєму красиве.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]А ось Верхня Шуамта здалася дуже душевним, теплим і СПРАВЖНІМ місцем, хоча виглядав монастир куди скромнішим, ніж його нижній побратим.
    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Тут нас чекала зустріч з цікавою людиною, грузином на ім'я Михайло. Він підійшов до нас сам, побачивши номери машини, з гучним: «Здоровенькі були!». Виявилося, сам Михайло живе в Полтаві, має там свій ресторанчик, а тут, у Шуамті, буває щороку, бо тут його батьківщина. Михайло дуже багато розповідав нам про монастирі Шуамти, і тут я вкотре зазначив прекрасну якість грузин: вони не тільки закохані в свою країну, але і багато знають про її історію, з захватом розповідаючи про неї і навіть прибріхуючи іноді (але це виглядає так мило!) Реставраційні роботи у Верхній Шуамті також були припинені, але Михайло запевнив мене, що після виборів все продовжиться, коли нова влада розбереться зі злочинами старої. Він виявився шанувальником Іванішвілі, і відповідно, ворогом Саакашвілі. Тут я вкотре зазначив: як схожа Грузія на Україну! Ті ж два непримиренні табори, які звинувачують один одного у всіх смертних гріхах. Втім, не зовсім так. Тут навіть вороги Саакашвілі, які стверджують, що його місце у в'язниці (а таких зустрічали ми чимало) визнавали: «Міша» все ж таки зробив багато для країни, і саме він вдихнув у неї нове життя.[/FONT][FONT=&quot]
    З Михайлом. [/FONT][​IMG]
    [FONT=&quot]Вигляд на Нижню Шуамту з Верхньої.[/FONT][FONT=&quot]

    [​IMG][/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 5
  8. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Ну а після Шуамти була ПРИГОДА, пов'язана з ресторанчиком. Ресторанчик знаходиться зовсім поряд з Нижньою Шуамтою. Він дійсно, дуже приємний, і годують там смачно, Михайло порадив взяти печінку в сітці, що ми і зробили. Сидимо, насолоджуємося їжею, і я кажу Лєні:
    - Візьми собі хоча б вина, якщо я не п'ю.
    Лєна замовила, і їй швиденько принесли ... двохлітровий глечик!
    Боротися з собо[/FONT][FONT=&quot]ю[/FONT][FONT=&quot] в мене вже не вистачило сил. Я швиденько згадав прочитане в інтернеті [/FONT][FONT=&quot]с[/FONT][FONT=&quot]твердження[/FONT][FONT=&quot] про те[/FONT][FONT=&quot], що ДАІшники в Грузії просто так не зупиняють. Попередні дні підтвердили нам, що це дійсно, так. Дорожньої поліції тут дуже багато, вони часто роз'їжджають на білих джипах з включеними проблисковими вогниками, але жодного разу нас не чіпали. Не стояли в засідках, не діставали своїми традиційно дебільними запитаннями типу: «А коли ви пили останній раз», власне, не робили нічого, щоб зловити мене на чомусь крамольному. Виглядало це абсолютно по-європейськи. І я здався. Я почав пити вино, причому добряче так, не по-європейськи.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Думав – зараз трохи відїду, та й станемо на відпочинок, напнувши намет[/FONT][FONT=&quot]а[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
    [FONT=&quot]Виїжджаючи, навіть зняв на згадку назву ресторанчику:

    [​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Коли через кілька хвилин ми побачили, що їде назустріч поліцейський джип з м[/FONT][FONT=&quot]аячками[/FONT][FONT=&quot], в мен[/FONT][FONT=&quot]е[/FONT][FONT=&quot] навіть нічого не здригнулося: не зупиняють же без потреби! І він, дісно, проїхав мимо. Здригнулося, коли Микита[/FONT][FONT=&quot], що сидів ззаду,[/FONT][FONT=&quot] вимовив: «Тату, вони повертаються». А потім я почув в гучномовці наказ притиснутися до узбіччя і зупинитися.
    Інспектор підійшов, і по-людськи так привітався. Але тут же приголомшив пропозицією дихнути в прилад! Чи варто говорити, що було далі ... Далі мені стало соромно. Поліцейський дуже ввічливо, з видимим жалем запропонував дихнути ще раз, щоб не сталося помилки, і повідомив, що так як я п'яний, то повинен знайти собі людину, яка віджене машину на штрафмайданчик. Ми розповіли, хто ми і що, так як подорожуємо, і що тут у нас, природньо, такої людини немає.
    - Зараз я спробую видзвонити свого знайомого, - сказав поліцейський, почав телефонувати по мобільнику, але знайомий не брав трубку.
    - А давайте я з'їду зараз в бік, поставлю тут намет, і постою до ранку, - запропонував я.
    - Я не маю права залишити вас при дорозі. А дихніть-но ще раз: можливо, це все ж помилка, - дивуючи мене, попросив інспектор.
    Ця процедура була для мене такою неприємною, що я дмухнув сильніше, і прилад почервонів ще дужче (до цього він був жовтим), припиняючи мої муки і переводячи ситуацію в стадію абсолютно зрозумілої.
    Після цього інспектор зупинив проїжджаючого повз нас грузина, і склав протокол, ніби той відігнав нашу машину на штрафмайданчик. [/FONT][FONT=&quot]Згодом [/FONT][FONT=&quot]він почекав, поки я з'їду з траси на траву. Виписав штраф на 200 ларі (між іншим, приблизно 120 доларів!), і, вже від'їжджаючи, підійшов до мене, плеснув по плечу, і з жалем сказав: «А знаєш, чому я тебе зупинив? – В тебе був не пристебнутий пасок!»Твердження інтернетівських джерел [/FONT][FONT=&quot]про те, що просто так не зупиняють, підтвердилося, і репутацію «світової павутини» [/FONT][FONT=&quot] було [/FONT][FONT=&quot]збережено.[/FONT]

    [FONT=&quot]З ранку ми розвернулися, і знову проїхавши Телаві, рушили вглиб Алазанської долини, дивовижними дорогами Кахетії. Втім, не відразу: в Телаві моїй «Авешці» набили задні гальмівні колодки. Те, що вони помітно постиралися, я виявив ще вчора по практично не працюючому ручнику. Дороги минулих днів залишили свій слід. Я перейнявся, де і як поміняю колодки, адже машин, подібних моїй, в Грузії не зустрічав (хоча в Україні і Росії їх повно), але Михайло запевнив мене, що їх і шукати не треба, тому що в Грузії зазвичай колодки не міняють, а набивають на старі.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Коли їдеш вздовж Алазані на південь, постійно бачиш ліворуч від себе красиві гори в блакитнім серпанку. Там, за ними, ховається Тушетія, яку я дуже хочу побачити і побачу обов'язково, але вже не в цю поїздку. А тут, на рівнині - тепло і дружелюбність простих людей.
    Купуємо кавун. Продає жінка, а трохи оддалік - кілька чоловіків сидять, спілкуються (відпочиваючі чоловіки і працюючі жінки - типова для Грузії картина). Ми вже купили кавун, і збиралися йти, як раптом один з чоловіків схопився, і щось сказав жінці.
    - Він каже, що потрібно замінити кавун, бо цей може бути поганим, - повідомила нам продавець.
    Повертаємося. Вона змінює нам кавун на новий, значно більший.
    - Скільки доплатити? - Запитуємо.
    - Нічого не треба доплачувати!
    Або - пішла ціла смуга «персикових сіл». Скрізь вздовж дороги продають персики, за дуже смішними цінами (півдолара за велике відро). В одному місці персики продають причепами.[/FONT]
    [​IMG]


    [FONT=&quot]Лєна вийшла, щоби сфотографувати це багатство. Повернулася в авто з пакетом подарованих персиків.
    Це - типові випадки, а не поодинокі. Така Кахетія.

    [/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 6
  9. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]В цей день подивилися храм у Гремі і монастир Некресі. І той і інший - неподалік від містечка Кварелі. Я спочатку злегка напружувався, як буду їх шукати, але все виявилося просто. Як вже зазначав, в Грузії всі об'єкти, хоча б чимось цікаві для туристів, підписані. Спеціальні таблички завжди заздалегідь попередять вас, де і коли звертати, скільки залишилося проїхати до туристичного об'єкту.[/FONT]
    [FONT=&quot]Церква в Гремі височить над трасою і долиною .

    [​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Колись у цьому місці жило ціле місто, яке півтора століття служило столицею Кахетинського царства. Але в 17-му столітті його спалили війська перського шаха Аббаса, і з тих пір збереглися тільки його руїни, над якими височіє цитадель з церквою Святих Архангелів. В її інтер'єрі збереглися розписи, ровесники храму (середина 16-го століття).
    Колись у Гремі жив кахетинський король, і тут до цих пір зберігся його унітаз. [/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]При вході в храм ми побачили людину, що сиділа на східцях. Одягнена вона була настільки скромно, недбало, що відразу подумалося: це жебрак. Такі часто зустрічаються біля наших, та й біля грузинських[/FONT][FONT=&quot] храмів. Навіть промайнула думка - дати їй монетку, але дрібних грошей в кишені не виявилося. Стать людини визначалася погано: все ж здавалося, що це жінка.
    Яке ж було наше здивування, коли жебрачка полізла в свою вицвілу сумку, і витягла звідти ... чудовий цифровий фотоапарат!! Виявилося - це іноземна туристка. Іноземці в Грузії часто дивували нас своїм безглуздо-невибагливим виглядом, але ця перевершила всіх![/FONT]
    [FONT=&quot]Трохи далі нас чекав монастир Некресі. Сам він знаходиться високо на схилах гір, в дуже затишному місці з незвичайною атмосферою ([/FONT][FONT=&quot]в[/FONT][FONT=&quot]міли ж древні ченці вибирати місця!). Якщо ви під'їхали до монастиря, то машину доведеться залишити внизу, там є спеціальні майданчики, з водою і ресторанчиком. А далі веде дуже крута, вимощена бруківкою дорога. Сюди від нижньої площадки возять спеціальні маршрутки (за 10 ларі), але можна і пішки піднятися, що ми і зробили. Дорога важкувата, потрібно йти весь час вгору близько півгодини. Якщо при цьому смажить сонце, то розминку отримаєте неслабу. По дорозі є майданчики для відпочинку, але в спеку вони нагадують сковорідки. Зате з цих майданчиків добре видно долину Алазані, і там залишки фундаменту древнього міста Некресі, яке існувало тут ще в античні часи.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Сам монастирський комплекс складається з цілого ряду будівель, побудованих в різні часи. Найперша - церква кінця 4-го століття (вдумайтеся!). Головний храм споруджено сторіччям пізніше, і названо на честь Пресвятої Діви.Дивує, що всі будівлі монастиря примудрилися дожити до нашого часу в дуже непоганому стані! Звичайно ж, для грузин і знавців це місце - безцінне. Монастир з його будівлями дуже вдало вписаний в навколишню природу. Тут так добре, що не хочеться йти геть.[/FONT]
    [​IMG] [​IMG]
    [FONT=&quot]Тут же ми побачили монастирське сховище для вина, які бачили в монастирях вже неодноразово.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Назад теж спускалися пішки. По дорозі раптом побачили знайому фігурку, що йшла на підйом. Та це ж наша іноземна «жебрачка»! Порівнявшись з нами, вона привітно кивнула нам, як своїм знайомим, і тут виявилася її друга таємниця: це був мужчина!! Які все ж дивні люди - ці західні туристи ...[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Десь [/FONT][FONT=&quot]б[/FONT][FONT=&quot]лизько обіду ми опинилися в містечку Сигнахі. Це таке показове містечко, повністю відреставроване за рахунок держави «під туриста». Воно дуже красиве, тихе і спокійне, абсолютно не схоже на навколишні селища. Так ніби серед сільського різношерстого натовпу затесалася людина, вдягнена в крутий костюм. Краса Сигнахі трохи віддає штучністю, але все ж у ньому приємно.[/FONT]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [FONT=&quot]Тут чисті вулиці, все зроблено, що називається, «під Європу», і по ідеї, все тут заточене під безліч туристів, включаючи незліченну кількість готельчиків. [/FONT][FONT=&quot]Але туристів[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]як нам[/FONT][FONT=&quot]здалося[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]зовсім небагато[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]хоча вони[/FONT][FONT=&quot]є.[/FONT][FONT=&quot]Загалом,[/FONT][FONT=&quot]та ж[/FONT][FONT=&quot]велосипедна[/FONT][FONT=&quot]доріжка.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Напевно[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]у С[/FONT][FONT=&quot]и[/FONT][FONT=&quot]гнахі[/FONT][FONT=&quot]приємно[/FONT][FONT=&quot]відпочити[/FONT][FONT=&quot]день-другий[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]в його[/FONT][FONT=&quot]сонній тиші[/FONT][FONT=&quot], серед його мальовничих [/FONT][FONT=&quot]вуличок[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Але[/FONT][FONT=&quot]на третій день[/FONT][FONT=&quot]звідси[/FONT][FONT=&quot]виїдеш[/FONT][FONT=&quot]з нудьги[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Мої думки[/FONT][FONT=&quot]підтвердив[/FONT][FONT=&quot]ось[/FONT][FONT=&quot]цей автобус[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]який знайшов[/FONT][FONT=&quot]свій спокій[/FONT][FONT=&quot]на одній[/FONT][FONT=&quot]з вуличок[/FONT][FONT=&quot]Сигнахі[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]На таких[/FONT][FONT=&quot]в Європі[/FONT][FONT=&quot]возять[/FONT][FONT=&quot]туристів.[/FONT][FONT=&quot]Для[/FONT][FONT=&quot]цього автобусу[/FONT][FONT=&quot]тут зараз[/FONT][FONT=&quot]роботи немає[/FONT][FONT=&quot], очевидно [/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]Чи була[/FONT][FONT=&quot]? [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Сумніваюся[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Чи буде[/FONT][FONT=&quot]? [/FONT][FONT=&quot]- Дай[/FONT][FONT=&quot]Бог[/FONT][FONT=&quot]![/FONT]
    [​IMG]
     
    • Подобається Подобається x 7
  10. MARTINI

    MARTINI Administrator Команда форуму

    Дуже цікаво, але дуже незручно читати
    Шрифт обов"язково робити таким дрібним? Розмір шрифту не впливає на кількість інформації, що поміщається на форум
     
  11. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Але люди в[/FONT][FONT=&quot]Сигнахі [/FONT][FONT=&quot]не сумують[/FONT][FONT=&quot]! [/FONT][FONT=&quot]Правда -[/FONT][FONT=&quot]помітив -[/FONT][FONT=&quot]вони [/FONT][FONT=&quot]тут не настільки [/FONT][FONT=&quot]шумні і [/FONT][FONT=&quot]відкриті, як[/FONT][FONT=&quot] у[/FONT][FONT=&quot] решті Грузії[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]ніби [/FONT][FONT=&quot]і на них[/FONT][FONT=&quot] перейшов [/FONT][FONT=&quot]цей європейський [/FONT][FONT=&quot]лоск [/FONT][FONT=&quot]і[/FONT][FONT=&quot] пристойність[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]«призначені[/FONT][FONT=&quot]» [/FONT][FONT=&quot]місту «згори»[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Люди [/FONT][FONT=&quot]привітно [/FONT][FONT=&quot]зазивали[/FONT][FONT=&quot] нас в[/FONT][FONT=&quot] г[/FONT][FONT=&quot]отельчики[/FONT][FONT=&quot] та [/FONT][FONT=&quot]їдальні[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]і в розмовах[/FONT][FONT=&quot] просили[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]щоб [/FONT][FONT=&quot]ми всім[/FONT][FONT=&quot] розповіли[/FONT][FONT=&quot]про чудесний[/FONT][FONT=&quot] туристичний[/FONT][FONT=&quot]Сигнахі[/FONT][FONT=&quot].
    [/FONT][FONT=&quot]Ночували[/FONT][FONT=&quot] в широкій долині, зі схилами, вкритими лісом, [/FONT][FONT=&quot]від'їхавши [/FONT][FONT=&quot]від міста[/FONT][FONT=&quot] кілометрів 10[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Як це часто [/FONT][FONT=&quot]буває [/FONT][FONT=&quot]в Грузії[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]цивілізація[/FONT][FONT=&quot] стрімко [/FONT][FONT=&quot]відступила[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]і вночі [/FONT][FONT=&quot]на схилах[/FONT][FONT=&quot] долини [/FONT][FONT=&quot]завили [/FONT][FONT=&quot]шакали.[/FONT][FONT=&quot]У нічній [/FONT][FONT=&quot]тиші [/FONT][FONT=&quot]здавалося[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]що їх дуже [/FONT][FONT=&quot]багато і вони [/FONT][FONT=&quot]виють[/FONT][FONT=&quot] мало не в[/FONT][FONT=&quot] тамбурі [/FONT][FONT=&quot]намету. [/FONT][FONT=&quot]З незвички [/FONT][FONT=&quot]ми довго не [/FONT][FONT=&quot]могли [/FONT][FONT=&quot]після цього[/FONT][FONT=&quot] заснути.[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Наступного дня прокинулися дуже рано. Ще ввечері ми помітили на дні долини маленьку церкву, що вдало вписалася в навколишній ліс. Вирішили [/FONT][FONT=&quot]до неї [/FONT][FONT=&quot]сходити. Сонце ще тільки виповзало з-за гір.
    Біля церкви- ось вона:[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG] [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]знайшовся вагончик,
    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]з якого вийшла людина - високий літній чернець у чорному одязі, з доволі[/FONT][FONT=&quot]великою білою бородою. На нас дивилися уважні очі в окулярах. Чернець був злегка здивований настільки раннім приходом гостей, хоча туристи, за його словами, тут бувають. Адже порівняно недалеко звідси розташований знаменитий Бодбійскій монастир, де похована рівноапостольна Ніно.
    Монах завів нас до церкви і розповів, що це не просто храм, а монастир, що відроджується. Сюди приїжджають ченці з великого монастиря, що неподалік по сусідству, і живуть тут своєрідним вахтовим методом. Мені дуже запам'ятався той чернець. Захотілося його зняти на пам'ять, але якось не піднялася рука. Фотографування здавалося недоречним.
    Ми розмовляли з монахом довго і багато про що. Так як ми готувалися до поїздки, то дещо знали про історію Грузинської Церкви, і чернець зі схваленням сказав, що рідко зустрічав таких туристів. Коли він дізнався, що ми ще збираємося в Грузинські Долини, і побачимо там стародавні храми Грузії, він з почуттям сказав: «Це моя мрія - бути там. Я буду за вас молитися! »Втрата свої старих Долин разом з храмами настільки ж болюча для грузинів, як, напевно, для сербів - втрата Косово.[/FONT]


    [FONT=&quot]Відїжджаючи, ми повільно піднімалися схилом долини по кам'янистому серпантину. Раптом вдалині пролунав дзвін. Зупинилися. Навпроти нас, вже нижче, стояла біля церковиці чорна фігурка ченця, і калатала у дзвін. Я просигналив: три коротких гудки. Лєна (хоч здалеку) зробила знімок. Чомусь трохи стисло горло...[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Потім була стара фортеця в Уджармі. Село Уджарма знаходиться на дорозі Телаві-Тбілісі, тій самій, на якій мене недавно ганебно зловили напідпитку за кермом. Тільки під'їхали ми до Уджарми вже з боку Тбілісі.
    Як не дивно, фортеця знайшлася не відразу. Хоча і написано в інтернеті, що вона знаходиться над селом, але насправді потрібно ще проїхати з п'ять кілометрів в бік перевалу Гомборі, на північний схід.
    Уджарма - дуже давнє поселення, одне з найдавніших в Грузії. Інтенсивне будівництво міста і фортеці почалося при Вахтангові Горгасалі, в 5-му столітті, хоча і до нього тут вже було містечко. Уджарма відома тим, що тут свята Ніно спорудила один з трьох хрестів, що знаменують торжество християнства в Грузії.
    Ми довго ходили всередині фортечних руїн. Навколо нікого не було, тільки співали цикади. Завжди дивувало в цій поїздці: як мало туристів в настільки значимих місцях! У більш розвинених в туристичному плані державах бродять натовпи туристів в місцях, куди менш примітних.[/FONT]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Популярна фраза стверджує, що «всі дороги ведуть до Риму». У маленькій Грузії дороги обов'язково приведуть подорожуючого до Тбілісі. Привели і нас.
    В Тбілісі ми жили на дачі у знайомих, на околиці міста. Дача була старою, затишною, і був у неї величезний балкон зі старими меблями. Вечорами по огорожі балкона стрибала білочка - в неї у стічній трубі жили більчата. Все це чомусь нагадало мені фільми Параджанова. [/FONT]
    [​IMG]

    ---------- Додано в 21:40 ---------- Попередній допис був написаний в 21:32 ----------

    - Пробачте! Я не звернув на це уваги. Спробую збільшити. Я думав, шрифт виставляється автоматично сам.
     
    • Подобається Подобається x 5
  12. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Але я ось тут згадав, як заїжджав у Тбілісі! Нам потрібно було приїхати в самий центр міста, на площу Свободи. Галя (наш навігатор) відмовилася нас туди везти, тому мабуть, що площа Свободи була на Галиній англомовній мапі позначена іншою назвою. Але я не засмутився, і вирішив, що в центр міста доїду і так, користуючись підказками людей.
    [/FONT]
    З незвички їздити божевільними проспектами Тбілісі непросто. В якусь мить я зрозумів, що проскочив потрібний поворот на міст через Куру. І тут же бачу - стоять поліцейські, що називається, ціла купа. Під'їжджаю до них, зразу чую привітне: «Що потрібно нашому українському гостю?»
    - Та я ось на площу Свободи їду, але мабуть, проскочив поворот?
    - Канэ
    чно проскочив! Але ти не хвилюйся, так як ти гість, ми дозволяємо тобі тут розвернутися!
    А потрібно відзначити, що розвертатися слід було через три суцільних, на жвавому проспекті!

    Я почав виконувати цей дикий маневр, і на мій подив, це вдалося, хоча і з труднощами. На наших дорогах це мабуть, було б неможливо, адже всі, хто їхав по проспекту, були що називається, залізобетонно праві, і ніколи б мені не поступилися. А грузини почали пригальмовувати, бачачи, що мене, так би мовити, Життя змушує порушувати.
    Я згадав про цей випадок, щоб поділитися своїми думками з приводу грузинських ДАІшників. Так, вони не ловлять бридко на дорогах із засідки, як ловлять наші. Так, вони не беруть хабарів - це для грузинського інспектора рівносильно самогубству. Так, вони не зупиняють даремно. І все це - неймовірний прогрес порівняно з ДПСниками України. Але на цьому їх подібність європейському поліцейському і закінчується. Вони направо і наліво закривають очі на всілякі порушення. (Винятком, підозрюю, є непристебнутий пасок - це така віддушина для чиновницької совісті). Для грузина Закон - завжди незрівнянно нижче Життя, а Життя - це голос Душі, і емоції в тому числі. Якщо грузин наступить на горло своїй душі на догоду нікчемним буквам Закону, він перестане бути грузином. Тому чекати, що грузинська поліція буде працювати по-європейськи неупереджено ... навряд-чи. Грузинський поліцейський, бачачи порушення, завжди спочатку оцінить: ти, так би мовити, по-людськи порушуєш, чи, як то кажуть, «оборзєл» зовсім. У першому випадку він тебе не зачепить. Зрозуміло, що межа між першим і другим дуже суб'єктивна, і інспектор, власне, проводить її виходячи зі свого розуміння життя.



    Я доволі швидко сприйняв це, і водити авто стало легше. Ось з чим не зміг погодитися, то це з тим, як їхні водії (на очах у поліцейських!) ведуть себе з пішоходами, навіть на обладнаних пішохідних переходах. Це просто справжнісіньке знущання! Я спостерігав навіть, як ганяють на переходах жінок з колясками! А треба відзначити, що в інших ситуаціях до жінок, літніх людей , грузини відносяться значно краще, ніж ми (ну, наприклад, у громадському транспорті). Скрізь, крім проїжджої частини. Це для нас залишилося загадкою.
    Проїжджали в неділю якусь церкву. Людей – дуже багато, вони що не вміщаються всередині, і стоять на вулиці.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]Таке ми бачили не раз. Грузини дуже побожні. Нерідко бачиш: їде у маршрутці юнак, побачив у вікні храм, нехай навіть далеко, і тут же перехрестився. Як у нас в Західній Україні в часи мого дитинства. Пишу «хлопець», тому що про людей старшого віку, власне кажучи, і говорити не доводиться - ті тричі перехрестяться.[/FONT]
    [FONT=&quot]Недалечко від площі Свободи надибали ми українську кав'ярню. [/FONT]

    [​IMG]
    [FONT=&quot]Її господиня - Оксана - розповіла нам багато цікавих спостережень про тутешнє життя. В цілому вона задоволена країною, хоча теж, наприклад, відзначала певні лінощі місцевих чоловіків. Каже - працювати можна тільки з жінками.

    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Ми випили у Оксани кави, я поговорив по-українськи, що було особливо приємно тут, далеко від рідних країв, і були дуже задоволені. У Оксани проводяться всілякі виставки картин, ручних виробів, тобто, це не просто кав'ярня, але таке особливе місце, куди приходять знаючі люди.

    [/FONT]

    ---------- Додано в 21:56 ---------- Попередній допис був написаний в 21:53 ----------

    О-п-п, здається, в моєму компі якийсь глюк!:pardon: Він виставляє розмір шрифту,як заманеться, мало звертаючи увагу на мої бажання.:) Мабуть, треба дати йому відпочинок. Завтра продовжу, якщо буде час.
     
    • Подобається Подобається x 6
  13. randylv

    randylv Well-Known Member

    Вибачте, а хіба не усі броузери підтримують комбінації "Ctrl+" i "Ctrl-" для збільшення-зменшення шрифта? Хіба би, Martini, з смартфона читав, бо там не знаю як...
     
    • Подобається Подобається x 1
  14. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Тбілісі, як власне, і вся країна, досить контрастне місто. Тут є вилизані чисті вулички, і є дуже брудні, старі.
    [​IMG] [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Багато з цих вуличок ще цілком прийнятно виглядають, і зберігають особливий аромат старого міста, на скляного і не пластикового. Багато вже настільки занепали, що їх потрібно зносити.
    У деяких місцях бачили ми, як ремонтуються старі будівлі: одна половинка вже відновлена, друга в роботі.

    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Відвідали так званий Сухий міст, де грузини продають антикваріат, картини, вироби ручної роботи, і ще Бог знає що. Тут можна купити цікавеньку річ, а можна просто погуляти, насолоджуючись атмосферою і виглядом цих різноманітностей.
    [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Мені здається, Сухий міст дуже добре передає атмосферу Тбілісі, та й взагалі всієї країни, її народу: веселого, та одночасно невловимо сумного десь глибоко в душі.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ми провели в столиці два дні, але я навмисно не викладаю тут фото міста. Основні архітектурні принади, хто хоче - легко знайде в інтернеті. А нам треба поспішати на південь.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Враховуючи, що жили ми в районі Верхній Цхнеті, то сам Бог велів виїжджати з Тбілісі в бік Манглісі, з прицілом на Ніноцмінду.
    Дорога між Тбілісі і Манглісі дуже мальовнича! У самому Манглісі ми подивилися старовинний храм Манглісський Сіон. Читали в інтернеті, що це другий собор, побудований в Грузії, і в ньому довго зберігався цвях Господній. Що це за цвях - ми не дізнавалися, але храм виявився, дійсно, виразним і красивим.

    [/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]І біля храму було тихо, душевно.[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]М'які схили Тріалетського хребту нагадали мені Карпати.[/FONT]

    [​IMG]
    [FONT=&quot]Якщо доля занесе вас в Манглісі - зайдіть в цей храм. Ось побачите, ваша душа не пошкодує про це.
    За Манглісі, ближче до Цалки, почалися рівнини
    [/FONT][FONT=&quot].

    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Дорога весь час була майже пустою, з прекрасним покриттям. Судячи з усього, це досить нова дорога, яких в Грузії, до речі, чимало. Це велике досягнення влади - будівництво доріг, коли багато раніше приречених селищ отримали свій другий шанс. Про це нам говорили грузини.
    В принципі, я їхав у напрямку Ніноцмінди, щоби побачити села духоборів. Духобори - дивовижна сторінка в житті Південної Росії та України. Я не буду про них тут розповідати: кому цікаво, можна почитати хоча б ту ж Вікіпедію, і вам відкриється неймовірна історія, в якій буде змішана Віра, сила духу людського, Ленін з Бонч-Бруєвичем, Лєв Толстой та Григорій Сковорода, і ... селища під Ніноцміндою.
    [/FONT]


    [FONT=&quot]Почалося Вірменське нагір'я. Стало понуро, прохолодно, зникла зелень і з'явилися селища з кізяком.
    [/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Ось ніяк не думав, що в Грузії ще топлять печі кізяками! Кізяк тут складають скрізь: на вулицях і в дворах, іноді просто в купу, а іноді в пірамідки, не позбавлені якоїсь гармонії. І скрізь - запах коров'ячого гною. Ним просочилося все навколо, включаючи повітря.
    В принципі, в селищах Джавахеті (а саме так називається цей регіон) грузинів живе дуже мало, в основному вірмени та азербайджанці. Регіон - чи не найбідніший в Грузії, він завжди був дотаційним. Грузини тут жити не поспішали через поганий холодний клімат, і це було однією з причин, чому тут опинилися духобори.
    По дорозі зустрілися два озера: Паравані і Сагам. Озера начебто багаті рибою, і їх хочуть якось окультурити, щоб приїжджали туристи.


    [​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot]Вже перед самою Ніноцміндою побачили збоку, в невеликому ліску, пасіку. Підійшли. На господарстві виявилася привітна жвава вірменка - Тіна Багратівна. Вона пригостила нас смачною кавою, багато розпитувала, і взагалі не хотіла відпускати геть.[/FONT]
    [​IMG] [​IMG]
    [FONT=&quot]Згодом підійшов і її чоловік - відставний військовий, що досить довго свого часу служив у Львівській області. Разом з ним підійшов і його напарник. Було дуже тепло і приємно з цими людьми, і зустріч з ними залишилася однією з найбільш душевних за всю поїздку.[/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 5
  15. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Колись, ще в царські часи, в околицях Ніноцмінди було близько десятка селищ духоборів. Після «великого переселення» до Канади їх стало трохи менше, а останнім часом, вже після війни, всього чотири села, якщо я правильно зрозумів. У трьох з них ми були, бо знаходяться вони близько один від одного.
    Спасівка. Біля неї ми ночували, на кордоні соснового ліску і квітучого поля.
    [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Вранці під'їхали до села, розговорилися з місцевими жителями. Вони розповіли нам про те, про що, в принципі, ми вже дізналися від Багратівни: духоборів в селі немає. Залишилися тільки їх будинки, з характерною російською різьбленою роботою по фасаду.
    [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Але в будинках живуть тепер вірмени та азербайджанці, з якими, ми, власне, і розмовляли. Ці бідні, але добрі люди ніяк не хотіли нас відпускати, обдаровували цукерками, домашніми яйцями, і ще якоюсь їжею. Я зміг відговоритися тільки тим, що у нас є ПЛАН, який ми не сміємо порушувати. Цей аргумент якось подіяв: мабуть, вони зрозуміли мене так, що ми не просто відпочиваємо, а виконуємо якусь роботу.
    Наступним селом виявилася Горєлівка. Вона була значно більшою за Спасівку, і тут, як нам сказали, досі живе кілька сімей духоборів. А взагалі-то останній від’їзд духоборів звідси стався вже зовсім недавно, в 90-і роки. Якийсь російський депутат покликав духоборів на «історичну батьківщину», до Центральної Росії, пообіцявши при цьому золоті гори. (Хоча справедливості заради треба відзначити, що духоборство як явище виникло на території нинішньої Дніпропетровської області, що в Україні, і заварив всю «кашу» приїжджий кубанський козак). Вони поїхали, продавши своє житло в Грузії, але згодом сильно пошкодували про це, і хотіли б повернутися. Цю версію озвучила нам Тіна Багратівна, і її ж нам розповіли жителі Спасівки і Горєлівки.[/FONT]



    [FONT=&quot]В Горєлівці є навіть музей духоборів.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]На знімку видно вхід в головну будівлю, а поруч є будівля поменше, в живому голубенькому кольорі.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Ми довго ходили широким двором, зазира[/FONT][FONT=&quot]л[/FONT][FONT=&quot]и у вікна, але так ніхто до нас і не підійшов. Хоча було видно, що за двором і музеєм наглядають: тут акуратно і чисто.
    В кутку двору, ближче до входу, стояла пристойних розмірів кам'яна стела з висіченим написом, в якій коротко викладалася історія духоборів-каквказців.[/FONT]

    [​IMG]
    [FONT=&quot]Видно, що людина, яка виконувала напис, спочатку хотіла розповісти небагато, тому писала літерами великими, але потім думки її збагатилися (або ж підказав хтось щось), і довелося писати більше, при цьому поступово букви зменшуючи. Так пишуть зазвичай недбайливі учні.
    [/FONT][FONT=&quot]А між селами Спасівка і Горєлівка є якесь священне для духоборів місце. Тут, серед квітучого поля,[/FONT]

    [​IMG]
    [FONT=&quot]поховані, якщо можна так [/FONT][FONT=&quot]висловитися, почесні духобори, їх авторитети. Поховані в міцних склепах,[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]зроблених, як кажуть, на віки. Навіть плити над ними не просто[/FONT][FONT=&quot]покладені, а збиті залізним скобами.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Напевно, такими й були справжні духобори: міцними, надійними людьми, що облаштовували своє життя і смерть навіки, а не так, як живемо зараз ми - швидкоплинно.
    Всі поховання обгороджено високим кам'яним парканом, і всередині огорожі, крім склепів, є ще окрема будівля. Щось типу церкви, хоча церков у духоборів не було. Ну, такий ДІМ ПАМ'ЯТІ, чи що. Ось як це виглядає в загальному плані.[/FONT]

    [​IMG]
    [FONT=&quot]А ось що всередині будівлі (туди можна вільно зайти): [/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Ми довго не могли покинути це незвичайне місце.[/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 5
  16. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Далі нам потрібно було в Вардзію, тому, природньо, довелося їхати через Ахалкалакі. Тут навідалися на ринок, купили дещо з необхідних продуктів, і заодно вирішили пошукати газовий балончик для своєї похідної пплитки. Ми взяли з дому три балончики, але всі вони почали підозріло швидко закінчуватися, всупереч запевненням інструкції. Кожен з потенційних [/FONT][FONT=&quot]а[/FONT][FONT=&quot]халкалакських продавців запевняв нас, що у нього є потрібний балончик, але завжди це виявлявся просто балончик для заправки запальничок.
    Після Ахалкалакі поїхали трохи вбік від траси, до села Кумурдо. До нього - 10 кілометрів паршивенької дороги. Село вірменське, як водиться в тих краях, і є там старовинний храм, дуже великий і дуже зруйнований.

    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot] [​IMG]
    [/FONT][FONT=&quot]Коли стоїш у зруйнованому храмі серед маленького села, важко уявити, що Єпископальний храм у Кумурдо - одна з найдавніших і найважливіших грузинських церков. Він побудований ще в кінці 8-го століття, і вже в 10-му столітті став культовим центром всієї Джавахеті, а також одним з освітніх центрів у Грузії.
    Поруч з храмом - маленькі будиночки бідних селян. Запитали у однієї бабусі сир (наш з ущелини Джута вже закінчився). Вона привела нас до іншої бабусі, своєї «подружки», зовсім старенької, що живе, що називається, в одному приміщенні з коровами. Бабуся дала нам кружечок сиру, і ми довго просили її прийняти від нас хоч якісь гроші. Ось вона стоїть, в отворі дверей, а та що ближче - наш «гід та перекладач».[/FONT]

    [​IMG]

    [FONT=&quot]Дорога на Вардзію - знамените печерне місто - була досить мальовничою, хоча природа тут не м'яка, сувора така.[/FONT]
    [​IMG] [​IMG]
    [FONT=&quot]Ось осторонь побачили руїни замку, і знову всюдисущий туристичний вказівник коричневого кольору. Про такі я вже писав.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Біля роздоріжжя на фортецю стояла група знайомих нам людей. Це були поляки, з якими ми зіткнулися в Тбілісі в одній з кав'ярень . Я згадую про них тому, що з усіх іноземців саме поляки зустрічалися нам частіше за інших. Ми бачили їх всюди, і особливо багато - на дорогах. Їздили поляки найчастіше на байках, і виглядали досить круто: запилені, обвішані своїми байкерскими сумками. Нерідко зустрічалися і позашляховики. Чому саме поляки так уподобали Грузію - цього я не знаю.
    Печерне місто Вардзія важко описати кількома фразами, для цього потрібна хоча б пара сторінок, а я і так тут чимало написав. Тому - ось загальний вигляд, і ще картинка.[/FONT]

    [​IMG] [​IMG]
    [FONT=&quot]Те, що турист бачить зараз - тільки жалюгідні залишки того міста, з вулицями [/FONT][FONT=&quot]та[/FONT][FONT=&quot] храмами, який був тут колись. Землетрус 1283[/FONT][FONT=&quot] року [/FONT][FONT=&quot] знищи[/FONT][FONT=&quot]в [/FONT][FONT=&quot]більшу частину комплексу. Але й те, що залишилося, вражає. Розміри комплексу значно більші, ніж, наприклад, наші печерні монастирі в Криму ( а вони ж здаються нам великими!) У Вардзії є діючий храм Успіння Пресвятої Богородиці з фресками, монастир, і безліч печер. Комплекс «причесаний» огородженнями, драбинками, і навіть електрикою. Спочатку комплекс заворожує, але коли походиш спекою вгору-вниз, почуття притупляються, і в якийсь момент розумієш: далі буде те ж саме, і хочеться піти вниз, до машини, або ж сісти в прохолодній печері, і довго там сидіти. Може, це тільки у нас так було, не можу стверджувати. [/FONT]

    [FONT=&quot]Вже коли зовсім звечоріло, ми під'їхали до Ахалцихе. Ще вдома я прочитав в інтернеті, що (цитата): «по дорозі від Хертвісі до Ахалцихе мало сіл і місця дикі. Влітку тут дуже приємно подорожувати. З'їхав у будь-якому місці до Кури, викупався, влаштував пікнік або переночував у наметі ».
    Те, що ми побачили, виявилося зовсім іншим. Сіл багато, вони йдуть одне за одним. З'їхати до Кури на машині можна у двох-трьох місцях, та й ті некрасиві і засмічені. Отже, переночувати в наметі автотуристові практично ніде. Дивуюся, де автор побачив картину, про яку написав?Можливо, він їздив на велосипеді? Але і в цьому випадку можна тільки подивуватися його «диким місцям».[/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Зупинилися зовсім недалеко від міста, в доволі некрасивому місці. Але куди подітися?
    Увечері до нас завітали в гості місцеві люди: грузин і три вірменина. Вони приїхали за будівельним піском, який брали прямо біля Кури. Розговорилися з грузином. Він запитує серед іншого: «А що скажеш про роботу місцевої поліції? «
    - Та нічого поганого не скажу[/FONT][FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]в[/FONT][FONT=&quot]ідповідаю. [/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Працюють краще, ніж наші, в засідках не сидять, хабарів не беруть.
    Лице грузина розпливлося в задоволеній усмішці: «Я теж в поліції працюю!»[/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 6
  17. Оля

    Оля Старожилка форуму

    Дуже гарна розповідь. Дякую Вам за неї. Ніби сама побувала в Грузії, яку давно мріяла побачити.
     
    • Подобається Подобається x 4
    • Погоджуюся Погоджуюся x 1
  18. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]Рано вранці ми були вже в фортеці Рабат в Ахалцихе. Це турецька фортеця, що височіє над містом. Ще Тіна Багратівна з гордістю нас запитувала: «А ви бачили наш Рабат?» Питав і вчорашній вечірній гість. Відчувалося, що жителі Грузії пишаються цим місцем і вважають його великою пам'яткою.
    Фортеця, дійсно, велика за площею.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Вона виблискує над містом своїми позолоченими куполами. Фортеця Рабат відразу нагадала нам Сигнахі. Видно, що це така грамотно виконана туристична новобудова. Вона вражає і своїми масштабами, і думками про те, «які ж великі гроші сюди вбухали!». Не вражає тільки духом, бо скрізь видно: старовинних, автентичних стін і приміщень тут - як кіт наплакав. У багатьох храмах і монастирях, де ми вже побували, мене вражав дух старовини, століть, що навалювався на душу. Тут цього не було й близько.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]В черговий раз зустрілися ми тут і з традиційним грузинським не[/FONT][FONT=&quot]дбальством[/FONT][FONT=&quot]. Так як прийшли ми рано вранці, то каса ще не працювала (а огляд Рабату - платний). Сидячі біля входу, охоронці сказали, що можна подивитися тільки нижню частину. Що це таке, і де закінчення цієї самої нижньої частини, вони не уточнювали. Ми пішли дивитися Рабат.[/FONT]
    [FONT=&quot]Всередині фортеці багато різних будівель, міні-площ, арок, галерей. Це ціле містечко зі своєю структурою. Всередині фортеці багато різних будівель, міні-площ, арок, галерей. Це ціле містечко зі своєю структурою. [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Все реставровано і відбудовано зі смаком та любов'ю. (На жаль, як [/FONT][FONT=&quot]в[/FONT][FONT=&quot]же писав, в основному відбудовано заново). Багато клумб з квітами і декоративними деревами.
    І знову ми гуляли по всьому комплексу одні, зустрічаючи тільки рідкісних людей з обслуговуючого персоналу. В якийсь час спустилися вниз, але вже до іншого входу. Тут нас побачили ті ж охоронці, які годину тому запускали нас з першого входу, і якимось чином перебазувалися сюди. Вони почали розмахувати руками і емоційно пояснювати, що, мовляв, як же так, тут вже все платне, і хто нас сюди пустив? Відповідь «Так ви ж і пустили» прив[/FONT][FONT=&quot]ела[/FONT][FONT=&quot] їх в якесь сум'яття, і їм нічого не залишалося, як сказати, що ми повинні сплатити до каси. Але каса[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]як і раніше[/FONT][FONT=&quot],[/FONT][FONT=&quot] не працювала, і ми просто ... вийшли назовні. (Причому запропонували заплатити їм, але вони відмовилися).Таким чином, стало зрозуміло, що порядок в організації відвідувань якось не налагоджений.[/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Реставрована пишність швидко закінчилася, і почалися вельми бідні квартали, до чого в Грузії ми вже звикли. Неподалік від Рабату, ніби під ним, ми побачили характерні обриси турецької лазні – хамаму , знайомі нам ще по сірчаним баням Тбілісі. Підійшли. Дійсно, хамам виявився великим, але злегка зруйнованим, зі стінами, що заросли знизу бур'яном. Підійшла жінка, що живе поруч, повідомила, що ці лазні дуже древні, вони мають всередині настінні фрески, і був план відреставрувати їх разом з фортецею, але поки роботи припинені за вже відомої причини - перезміна влади. Ще жінка додала, що в хамам можна зайти, тільки от ключі зберігаються у сусідів, а вони «інтелігенти і довго сплять». Ось ця жінка веде нас до хамаму.
    [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Ми заглянули в шпаринку дверей, і дійсно, змогли побачити на стіні якісь малюнки. Думаю, якщо ці лазні реставрувати, вони будуть прекрасні. Тим більше, збереглися вони незрівнянно краще , ніж власне Рабат.[/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 5
  19. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]В Ахал[/FONT][FONT=&quot]цихе[/FONT][FONT=&quot] ми побачили те ж, що і в інших грузинських містах. Ось сучасне футбольне поле зі штучним покриттям.. Таке у нас рідко побачиш навіть у великих містах. Судячи з усього, поле не використовується зовсім. А поруч - ось така стайня з купою гною.

    [​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot] [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Або ось така вулиця, по якій зможе проїхати тільки[/FONT][FONT=&quot]позашляховик.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Місто, як і вся країна, нагадува[/FONT][FONT=&quot]ло[/FONT][FONT=&quot] мені людину, яка купляє дорогий фрак, але не має елементарного взуття. Причому, коли у неї були гроші і можна було купити собі взуття, людина когось послухалася , і купила фрак. Тепер фрак висить без діла, адже вийти ні в чому. Я, безумовно, не претендую в своїх думках на істину і можу помилятися. Я просто пишу те, про що думав.
    І тут додам від себе ще одне спостереження. За підсумками всієї поїздки Грузія здалася мені поліцейською державою. Щоб не було прикро, додам, що поліцейськими я вважаю і свою Україну (підкреслюю - за нинішньої влади), і сусідню Росію. Для нас як мандрівників ця «поліцейськість» була зі знаком «+». Всюдисуще око поліції було послужливим і готовим прийти на допомогу. Але я знаю, наскільки легко переходить в «мінус» малоконтрольована народом сила. Багато грузинів, з якими ми розмовляли, підтверджували це, кажучи, що поліція зловживає владою, і проявляється це по-різному. Поліція тут - еліта, і по оплаті, і за статусом. І скрізь у містечках, серед бідних[/FONT]
    [FONT=&quot][FONT=&quot]кварталів височіють будинки зі скла і пластику - поліцейські відділки, а поруч зазвичай стоять круті білі джипи з мигалками. Виглядають ці будівлі дивно, немов прибульці з інших земель, і якось дивишся на них з холодком у спині.
    [​IMG]
    [/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]З іншого боку, мені зрозуміла природа такої поліцейськості. Візьмемо хоча б те ж питання ДАІшних хабарів. Без жорсткої, невблаганної сили, що ріже всі старі зв'язки, звички і традиції, хабарі не перемогти. ТАКИХ людей, які зустрілися мені, наприклад, на посту ДПС у Владикавказі, не можна змінити. Їх можна тільки назавжди вигнати з системи. Але вони, зрозуміло, будуть боротися.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ну а потім ми поїхали в бік Туреччиниї. І тут почалася нова сторінка нашої поїздки, бо частково російськомовна Грузія, що стала зрозумілою і по-своєму рідною, залишалася позаду.[/FONT]

    [FONT=&quot]Прикордонний пункт Вале ми пройшли швидко і без проблем. По-моєму, ми взагалі були єдиним легковиком в той бік. У грузинів, як водиться, навіть не виходили з машини. Перевіряючи мої документи на авто, митник доброзичливо мовив: «А у тебе ж тут штраф виписаний!». Ми були готові до цього, і показали чек на 200 ларі (оплату виконали ще в Тбілісі).
    -Це я у вас так винця попив, - вимовляю з посмішкою жалю, і митник, дивлячись в документи, каже: «А тут написано - зупинили за пасок». (У Грузії документується все, і все заноситься в комп'ютери).
    - Пасок був тільки початком, - відповідаю зі сміхом, і митник теж сміється: «Так, від нашого вина важко відмовитися!» Грузини –всі хвалькуваті, як діти.

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ще вдома, готуючись до поїздки, ядійшов висновку, спираючись на різні описи, що останній грузинський населений пункт перед кордоном - Вале, а перший турецький - Пософ. Насправді ж виявилося, що і з того, і з іншого боку між кордоном і цими містечками є ще невеликі села, як мінімум парочка в кожній з країн. Ми їхали по турецькій землі, злегка насторожені: як-то воно все буде, враховуючи наше слабке знання англійської? Зупинилися незабаром біля придорожнього джерела, поїли кавуна, і якось на серці полегшало. Завжди потрібно якийсь час, хоча б годину, щоб відчути себе «вбудованим» у країну. Перше турецьке джерело.
    [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Перша мечеть і перші гірськи краєвиди в Туреччині.[/FONT][/FONT] [FONT=&quot][FONT=&quot]
    [/FONT][/FONT]
    [​IMG] [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Звернули увагу на ось такі обігрівачі для води - вони в турецьких селищах всюди.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]За планом ми вирішили їхати спочатку на Карс. Десь в районі Ардахану я збився з потрібного шляху (їхав без навігатора), і пішов не на Сусуз (Susuz), як планував, а на Чілдир і Арпачай (Arpacay), обходячи озеро Чілдир зі сходу. Я майже відразу виявив свою помилку, і легко міг повернутися, але не захотів, угледівши в цьому якийсь знак долі. (Обожнюю в поїздках такі раптові зміни «не за планом»).
    І ми не пошкодували. Ця дорога, хоч і була трохи довша за першу, але виявилася досить мальовничою і майже порожньою. При цьому якість покриття - відмінна. Спочатку йшла гірська дорога, і навколо цвіли луки. Одного разу побачили ось такі дров'яні склади, вони тяглися з добрий кілометр.[/FONT]

    [​IMG]
    [FONT=&quot]Зустрічалися гірські пасіки і мені дуже хотілося, як у Грузії, поговорити з їх господарями, та знав -[/FONT][FONT=&quot]ми не зрозуміємо один одного.[/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot]Довго їхали вздовж озера. Вода була зовсім близько, і можна було б навіть скупатися, тільки часу не було: поспішали до Карс. Зупинилися, зробили знімок панорами.
    [​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]У Карс в'їхали вже зовсім надвечір. Не вірилося, що ще вранці ночували під Ахалцихе. Відразу ж я з жахом помітив, що на міських вулицях майже немає світлофорів!! Вірніше, вони були, але разів у десять менше, ніж повинно б, на мою думку, бути. Раз немає світлофорів - думаю, - мають бути знаки, яка дорога головна, а яка другорядна. Але знаків було ще менше, ніж світлофорів! Таким чином, , там є нормою, коли жваве міське перехрестя ніяк на позначається, наче це перехрестя глухого села!
    У наших реаліях це була б катастрофа. А там ... Забігаючи вперед, відразу скажу, що не бачив в Туреччині жодної, навіть маленької аварії, як не бачив і дорожньої поліції. ВЗАГАЛІ. Ні, брешу, бачив в одному містечку. Поліцейські стояли, і рукою, без жезла, вибірково зупиняли машини, щось перевіряючи в документах. Як же тут перехрестя проїжджати? - задасть мені питання читач. Задав його собі і я. Виявилося: просто як хто встиг. Турки їздять у містах досить обережно, не швидко (обмеження - 50, і його в основному дотримуються). Всі один одного побоюються, і безперервно роздивляються в боки. Бувало, я в'їжджав на перехрестя, а Лєна показувала рукою в бокове віконце : мовляв, пропустіть, Христа ради! І це працювало. Головне, потихеньку, але нахабно і непохитно протискуватися вперед. В останній момент, бачачи твою рішучість, загальмують. А будеш стояти по-європейськи - так і заночуєш на перехресті. При цьому всі сигналять, але я зрозумів ще в Грузії: сигнал тут - це так, пустий струс повітря, щоб зняти роздратування, щось на кшталт російського матючка. Сигнал, образно кажучи, ні до чого тебе не зобов'язує.[/FONT]

    [FONT=&quot][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [/FONT]
     
    • Подобається Подобається x 3
  20. Salonik

    Salonik Well-Known Member

    [FONT=&quot]З туристичних пам'яток ми подивилися тільки фортецю Карсу. Карс зі стін фортеці.
    [​IMG] [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Погуляли вуличками міста. Побачили тут сліди Російської імперії, і відповідно, російської людини. Ну хіба це турецький ганок?:[/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG]
    Між іншим, знайшли на стіні одгого збудинків англомовну табличку (для туристів), на якій писалося, що перед нами - приклад скандінавської архітектури.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Ввечері, вже в темряві, влаштувалися в готель і погуляли освітленими вулицями. Зайшли в магазин солодощів. Солодощів багато, вони надзвичайно смачні, але дуже дорогі, що нас здивувало. І, звичайно, їх хочеться запити чаєм, та ні: чай продають в іншому місці! Тут ці речі - чай та солодощі, завжди рознесені в просторі, хоча в нашій свідомості вони «дружать».
    Ми вже читали раніше, а тут самі побачили: турки в тих краях практично не п'ють каву, а п'ють тільки чай. Причому п'ють його маленькими стаканчиками, багато разів «повторюючи». Типова вечірня картина: сидять турецькі мужчини за столиком, голосно розмовляють, сміються, спілкуються, щось п'ють. Наше око розуміє: на столику перед ними має бути спиртне, пивко швидше за все. І з подивом бачить: тільки чай! Як у пісні Висоцького.[/FONT]



    [FONT=&quot]Ми теж зайшли попити чайку, але, як потім зрозуміли, в якійсь крутий чайний ресторан. Добре хоч зрозуміли після першої чаш[/FONT][FONT=&quot]еч[/FONT][FONT=&quot]ки! А всі «народні», бюджетні чайні, були до вечора заповнені людьми. Як і численні перукарні, велика кількість яких нас теж вразила. Турки, до слова, часто голяться не самі, а йдуть з цією метою ввечері до перукарні.[/FONT]


    [FONT=&quot]Вранці поїхали дивитися місто Ані. Ані - одне з тих місць, заради яких я їхав Східну Туреччину. Це давня столиця Вірменського Царства. Місто виникло Бог знає коли, ще за часів Урарту, і вже в античну епоху налічувало добру сотню тисяч жителів. Був час – воно вважалося найбільшим містом всього Близького Сходу. Колись я прочитав про це місце, знайомлячись з життям відомого містика і оккультиста Георгія Гурджиєва. Нібито він ще в дитинстві знайшов на руїнах міста якийсь таємничий сувій, який змінив все його життя. Ну а потім я просто зрозумів, що це місце настільки цікаве, воно стільки бачило, що його сміливо можна порівняти з Римом, наприклад.
    Від Карса до Ані веде 45 кілометрів прекрасної дороги. Потрібно їхати на схід, у бік Вірменії. На виїзді з Карсу вже є вказівник. Навколишня природа вельми скупа: типове нагір'я. Тут холодно, бо високо.[/FONT]

    [​IMG]

    Між іншим, уважний читач вже може й помітив: на знімках доріг майже не видно машин! Так воно й є: дороги в цій частині Туреччини загалом доброї якості, але машини зустрічаються всього кілька разів на годину.

    [FONT=&quot]Весь комплекс стародавнього Ані можна дивитися швидкоплинно, щоб просто залишилося враження (як дивилися ми), а можна ретельно, зі знанням справи (і тоді не вистачить дня). Він складний і величезний. Ось залишки колись могутніх стін (так звані Левові ворота):

    [​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][FONT=&quot]А ось так виглядає Ані, коли тільки підїжджаєш до його стін.

    [​IMG][/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Ось дві з колись численних церков міста (Ані у свій час називали містом тисячі церков):
    Церква Святого Григорія:

    [​IMG][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]
    [/FONT][/FONT]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]Церква Редімер.

    [​IMG][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][FONT=&quot]
    [/FONT][/FONT][/FONT]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Вона виглядає так не тільки з причини своїх років. У 1950 році в неї влучила блискавка, і зруйнувала половину будівлі. Так пишуть джерела, хоча я погано собі уявляю, як може блискавка зруйнувати кам'яну будівл[/FONT][FONT=&quot]ю[/FONT][FONT=&quot]. У 1988 році церква постраждала під час сильного землетрусу. Зараз там, як бачимо, ведуться реставраційні роботи, але як на мене, досить мляво. Взагалі, турки не особливо поспішають «підняти з колін» це унікальне місто, і положення їх неоднозначне. З одного боку, тут можна було б зробити «бомбовий» об'єкт для туризму, з іншого - він постійно нагадував би всім про тих корінних жителів, вірменів та грузин, яких свого часу були звідси вигнано. Так мені здається.[/FONT]
    [FONT=&quot]Таємниця багатства Ані полягала в тому, що місто стояло просто на Великому Шовковому шляху. Ось тут, біля міських воріт, був міст - перехід на східний берег річки Ахурян. Зараз можна бачити залишки цього мосту.
    [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Стоїш, дивишся, і з якимось благоговінням думаєш: «Скільки ж бачили і чули ці мостові опори, ці береги та стіни!»[/FONT]

     
    • Подобається Подобається x 5
а де твій аватар? :)