Ремонт Феникс ЭП-008

Ну, экономили на корпусе, наверно, так как на остальном экономить было уже нечего)). Если бы сделали все по уму то и цена была бы космичной. Где то читал, что пластик не так уж и плох в плане виброразвязки как может показаться. А вот менять на цельное дерево не стал бы. Лучше тогда дсп или что то в этом роде. По поводу "красоты"- я зашлифовал верхнюю часть проигрывателя и обклеил ее виниловой самоклейкой под черное дерево.

 

Поменял электролиты в плате БП, не помогло. По прежнему мигает стробоскоп, горит зеленый диод Микролифт и загорается при нажатии Старт. Ничего не происходит. Но я заметил, что при включенном проигрывателе тонарм двигать рукой тяжелее чем при выключенном, то есть магниты в манипуляторе заводятся.

Сейчас заканчиваю менять электролиты в плате логики. Самый большой, который для реле, поменял, но результатов пока нет.

Тем временем сверился с картой напряжений датчиков тонарма. И могу сказать, что проблема кроется где-то здесь. Датчик микролифта работает исправно, и выдает 0 или 1В. А вот датчики тонарма выдают что-то непонятное, в зависимости от его положения, значения могут быть 0В, 0.3В, 0.9В... То есть значений у них много, и максимальное не 0.5, а 1. Пока не понимаю, то ли датчики сами так врут, то ли им обеспечивается неправильное питание, что приводит к такому результату на их выходе. В связи с чем, как я полагаю, плата логики не может принять правильное решение о каком-либо действии.

Проблема приходяще-уходящая, так как проигрыватель у меня один раз включился, и послушно управлялся кнопками, но потом через минутку-другую мотор заглох, и все опять замерло...

В раздумьях...

 

Если хотя бы раз все заработало, то напрашивается возможный неконтакт. Электролиты уже отпадают. Элесентов умирающих от старения там немного. Конечно бывает, что радиоэлемент какой то нагревается и глючит, но это больше из разряда лотереи. Проводка в моем аппарате была откровенно не хорошей, ломкой. В своем фениксе я долго игрался с оптопарами датчиками. Самый верный способ их проверить- это подать на них напряжение, хоть даже прозвонкой тестера и посмотреть на них через включенный режим видео на обычном мобильнике. Камера мобильного увидит подсвечивание которое человеческому глазу не дано увидеть напрямую.

 

Походу я сегодня перестарался, придется еще одну вертушку на запчасти брать… В общем началось все со снятия и проверки платы датчиков тонарма, ничто не предвещало беды…

Замеры показали, что плата ИК светодиодов (всего 3 штуки) питается от 3.9В. На каждом ИК диоде по 1.3В. Фотоприемники (тоже 3 шт, напротив ИК светодиодов) в полностью открытом режиме выдают 1В, 0.9В, 0.3В. Скорее всего, имеем дело с подуставшими от времени фотоприемниками. Как я понял, фотоприемники и ИК светодиоды это один и тот же элемент (видимо может работать и так и так) - АЛ108АМ. Надо было просто заказать горстку этих деталек, установить их на место и проверить что изменилось. Но дернули черти поумничать. Бросил проводок с платы ИК подсветки на один из ИК приемников - ну хотел 1.3В принудительно подать как будто он сгенерирован приемником. Немного заискрило, и светодиодики перестали гореть (смотрим через камеру старого мобильника, ага). Померял напряжение питания платы подсветки - около 3.2В стало. Отпаял (!!!) проводок питания платы подсветки и замерил уже без нагрузки - 15В! Вот теперь и думаю - ну нельзя же плату с тремя последовательно включенными диодами питать от 15В. Получается, что я что-то спалил в плате логики, и теперь 15В пробило на питание диодов.

Посмотрел схему. Там подается напряжение 20В через ограничивающий резистор в 270 Ом на три светодиода (20/270=74мА - грубая оценка тока через светодиод, что похоже на правду) и замыкается цепь через транзистор VT1 (когда он открыт) на землю. Вроде теория адекватная. Посмотрел плату - а транзистора VT1 у меня там нет, дырки есть, детали нет.

Думаю куда дальше копать. Явно нет смысла поставить на место светодиоды подсветки, если на их плату подается аж 15В?

 

Не допонял о каком транзисторе VT1 идет речь)). Питание светодиодов подсветки датчиков таково: -21В с конт.38 платы логики А2 поступает проводом на конт.2 маленькой такой платки А6 (светодиод подсветки датчика положения тонарма по вертикали). Далее после этого светодиода с конт.1(А6) цепочка идет на конт.2 платы А8 (на которой сидят все три последовательно включенных светодиода подсветки положения тонарма по горизонтали). Далее с конт.1 (А8) проводом на конт.37 платы логики А2 и через резистор (2Вт) на массу. Тоесть у нас есть четыре последовательно включенных светодиода с гасящим сопротивлением в 270 ом. Напряжение на всех 21В. Соответственно без нагрузки где то 15В а то и больше и будет показывать тестер.

 

Не, вы меня не поняли. Транзистор VT1 пока опустим, все равно он есть только на бумаге, а в плате его нет.

Проблема в том, что у меня 15В уже на входе в плату А8 (плата подсветки, там где 3 последовательно соединенных светодиода). И вот этот факт меня очень смущает. Такое впечатление, что мощный резистор (270 ом) пробило, но я же понимаю что такого быть не может... Буду дома буду смотреть по плате, пытаться понять откуда оно исходит. Там в том районе из «умных» деталей только КР574УД2А (в корпусе DIP-8), может она имеет какое-то отношение к делу, пока не разобрался.

 

Резистор 270 ом- токоограничительный. 21 вольт через него без нагрузки и будет приблизительно так прозваниваться. без нагрузки 15 вольт нормально! АЛ108 нужно питание вроде 1,2В, следовательно на трех таких последовательно соединенных светодиодах 1,2+1,2+1,2= 3,6В. Что вас смущает?

 

Ну так это же и смущает, что для питания трех светодиодов надо 1,2+1,2+1,2= 3,6В, а на их платку (А8) подается 15! 15 на три светодиода явный перебор... или я тут что-то не понимаю?

 

Вы меряете 15В при отключенных светодиодах? Если да, то это нормально. Когда их подключите, то напряжение упадет. Боитесь их испоганить попробуйте другую нагрузку включить и проследить за напряжением.

 

Конечно. 15В это при отключенных. При подключении напряжение конечно же падает (до 3.2). Но эти светодиоды питаются (по инфо из документации) от 1.6В. А когда мы подаем на них 15, получается на каждом падает по 5В, это же совсем не допустимо, насколько я что-то понимаю в электронике...

Ну и то что светодиоды уже не горят при наличии 15В, наверное тоже говорит о том что с ними что-то случилось

 

Приведу пример понятнее. Есть светодиод который по паспорту питается от 1.6В. Подадим на него 1.6В. Понятно, что через светодиод потечет ток, и если мы померяем напряжение на полюсах в процессе работы светодиода, то увидим, ну скажем 1В. Но это же не значит что мы его запитали от 1В. Запитали мы от 1.6, а то что оно упало до 1 так это уже от мощности светодиода зависит, от того какой ток через него пошел. Если диод более мощный, ток пойдет более большой, падение напряжения будет больше, если ток чисто символический, то и падения напряжения не будет. Но напряжение питания у нас останется 1.6В.

 

Хороший пример- параметрический стабилизатор. Подаем на него хоть Nвольт, хоть N+10вольт, а на нем все равно столько вольт, сколько напряжение стабилизации стабилитрона. И где же девается все лишнее напряжение?- на токоограничительном сопротивлении. Напряжение больше- ток меньше, ток больше- напряжение меньше. А все лишнее виделяеться на сопротивлении в виде мощности (Р=I*U) и вылетает в воздух теплом.

 

Давайте еще очевиднее приведу пример ) Воткнем в розетку кусок медной проволоки. И замерим на ней падение напряжение. Оно будет равно нулю. Ну а сколько еще может быть падение на куске медной проволоки? Даже не смотря на то что она уже красная ))) Так вот согласно вашей теории мы питаем эту проволоку напряжением 0В, что и подтверждают замеры на ее концах. Но на самом деле она воткнута в 220, и уже активно греет комнату.

 

Не вижу дальнейшего смысла дискутировать). Вы и так все знаете.

 

Да, вы правы. Я как раз тоже об этом подумал. Просто я не могу понять как так можно безопасно на 15В повесить три светодиода, может как раз секрет в том, что есть ограничение по току. Думаю этот вопрос мы можем опустить, так как это к курсу физики, но никак не по данной теме.

Я уже заказал горстку светодиодов, потому как те что там стоят таки сгорели. Попробую поставить, понаблюдаю какие будут результаты. Продолжим дискуссию придерживаясь темы.

 

Отчитаюсь о результатах ) Что там с напряжениями питания светодиодов, я так и не понял, померял в другой день - было порядка 10В. В общем не заморачивался я с ним. Перебрал свежекупленные светодиоды. У них очень большой разброс по качеству оказался. Потребление от 50 до 120 мА, и яркость соответствующая. Пересортировал. Выбрал самые яркие и поставил на место тусклых. Потом оказалось, что спалил пару светодиодов которые работают в режиме приемников. Поменял и их на новые, выбрал те что поживее. В общем теперь блок датчиков выдает на выходе или 0 или 0.9-1В что очень хорошо. Но проблему это не решило, грешу на то, что когда коротнул проводом, то спалил не только светодиоды приемника, а и стоящую за ними микросхему К574УД2А. Почему-то плата сделана под прямоугольную микросхему, а воткнута туда круглая, наверное что было то и ставили... Микросхему пока не снимал, раскопки продолжаются.

 

Дошли руки немного поковыряться, и должен сказать, я в некоторой растерянности. К574УД2А обрабатывающую сигналы с датчиков я поменял с круглой на DIP-8, точнее даже поставил вместо этих микросхем колодочки, чтобы иметь возможность оперативно их снимать-ставить. Но никакого результата это не дало.

Поэтому решил пойти более последовательным путем, и начал с блока питания. Кстати, теперь у меня два таких проигрывателя с абсолютно идентичными симптомами (докупил еще один на запчасти). Смерил все напряжения на выходе БП. И вот что у меня получилось (Реал_напр_1 и Реал_напр_2 - это напряжения на первом и втором проигрывателе соответственно):

[Вывод_на_плате] [Пасп_напр] [Реал_напр_1] [Реал_напр_2]

[3,6] [+15] [+17.5] [+16.5]
[4,8] [+21] [+14.1] [+13.6]
[1] [+14] [+14.1] [+13.6]
[7] [0] [0] [0]
[2] [-14] [-14.0] [-14.4]
[5,9] [-15] [-14.0] [-14.4]
[10] [-21] [-18.1] [-17.1]

Смущает во-первых значительное отличие измеренных значений от паспортных, и во-вторых несимметричность измеренных значений. Настораживает абсолютно одинаковый "характер" напряжений в первом и втором БП.

Трансформатор выдает максимум порядка 30В, по 15В на двух вторичках. После диодного моста, на больших электролитах наблюдается по 18В, что скорее всего говорит что с диодным мостом все в порядке. Дальше по схеме стабилизации не сильно хорошо разбираюсь, но думаю проверить по очереди все транзисторы на приборчике.

tiptonik, вы не помните выходные параметры своего БП? Может, такой разброс это для него нормально...? Спасибо.

 

Вітаю
Мой 008 в какой то момент начал крутить в противоположную сторону ускоряясь, решилось заменой электролитов.
Когда приделывал гнездо вместо провода для звука, на плате звукоснимателя случайно закоротил на ноль дорожку(9) которой управляется линейный двигатель. Результат - сразу сгорели VT5, VT6 на плате управления двигателем и VT3 на блоке питания, VT6 выпустив облако дыма скорее всего тоже. Транзисторы заменил, вроде все работает.
Так вот:

На больших электролитах было +/-21В, после VT4 VT6 - по 14В, как по схеме, только +/-15В после VT2 VT3 я так и не наблюдал, были все те же +/-14В.

Может кто знает:
Вертушка после замены кондеров крутит стабильно на разных скоростях, но стоит включить "кварц"(стабилизацию), как "точки" в стробоскопе начинает дергать, и проскакивать с каждым оборотом. Такое исправимо?
Столкнулся с проблемой, когда на некоторых(большинстве) пластинках тонарм поднимается не доиграв до конца, или при старте опускается на половину первой песни. Это настраивается? Или, дело в фигурной пластине?